關於包子有這麼一個傳說，傳說，公元225年，位於蜀地之南的少數民族頭領孟獲起兵反叛蜀漢，於是諸葛亮親率兵馬七擒七縱於他，當諸葛亮的大軍路過瀘水時，軍隊遇河而攔。
於是將士們把牛羊肉斬成肉醬拌上面粉，做成人頭模樣，祭祀河神，大軍才得已渡河，最後這種祭品被賦予了一個名字“蠻首”，也叫作“蠻頭。”
這個故事真假不知道，權當解悶，那麼包子到底是怎麼起源的呢？其實在唐宋之前，包子饅頭還沒有徹底“劃清界限”，直到明朝之時，包子和饅頭這對“孿生兄弟”才徹底分了家。《清稗類鈔》明確了它們的“血脈關係”，史料記載：饅頭，一曰饅首，屑面發酵，蒸熟隆起成圓形者，無餡，食時必以餚佐之，南方之所謂饅頭者，亦屑面發酵蒸熟，隆起成圓形，然實為包子，包子者，宋已有之。
一、包子在很長的時間裡，沒有和饅頭劃清界限，一直與之共享名字，從北到南，包子經歷了一個地域性的跨越發展，直到最後被定名“包子”
包子說起來其實挺委屈的，因為在饅頭長期的共名情況下，包子始終沒有擺脫饅頭的影子。
其實名字這東西與南北差異是有著莫大的關係的，比如《水滸傳》中，武大郎賣的炊餅，據史料考證，其實就是熱氣騰騰的饅頭。所以在這些歷史的蛛絲馬跡中，總會讓人找到一些曾經的故事。
《晉書·何曾傳》中記載“蒸餅上不坼十字不食”，什麼意思呢？就是說饅頭不開花不好吃，這麼看起來，古人早就把吃饅頭這件事當做了技術活，吃出了很多境界，對於每一個吃貨來說，吃飯也是一件很講究的事，沒有這些講究，也就沒有美食的傳承。傳說有一個叫趙石虎的吃貨，曾經把果泥加入蒸餅之內，美味無比，這看起來更像是“肉夾饃”的雛形。
所以美食總是有很多異曲同工之妙的，比如四川的回鍋肉，你以為回鍋肉就一種做法嗎？當然不是，回鍋肉可以用豆瓣醬炒，也可以加老抽，可以加蒜苗為輔料，也可以加入青椒。所以說，美食到最後也變成了多種多樣的形態。
歷史的車輪很快碾壓了時光，到了魏晉南北朝時，由於北方主產麥子，所以麵食很快就席捲了北方大地，麵食的花樣也逐漸多了起來，特別是作為主要政治集權的地方，幾乎都是以麵食為主。在麵食為王的江湖之中，蒸餅開始長足發展。
北魏的賈思勰在《齊明要術》中記載了不下20種麵食的做法，從這些史料中可以總結出一個道理，麵食在北方的土地上開始了它蓬鬆的發展。但是就算此時，包子還沒有徹底開始它的生命，饅頭卻已經做為“老大哥”開闢了麵食的新天地。
五代時，也許是在某個陽光明媚的午後，也許是在某個收穫的季節，可能創造者的心情很好，這大大的激發了他（她）的創造力，他（她）在饅頭裡加了一些肉餡，或者是菜餡，等他（做）好這一切後，他（她）還是繼續遵循著蒸饅頭的手法，把新創造出來的食物放上了籠屜，沒有想到，蒸出來的食物有和饅頭不同的風味，人們驚奇的發現，原來蒸餅還可以這樣吃，於是這種方法，在主婦們的嘴裡傳開了，大家紛紛效仿。
主婦們因為無聊的實驗，開啟了包子的閃亮旅程，北宋時，吃貨們發現包子比饅頭更有內容，於是各種餡的包子在店家手裡，主婦手裡玩出了花樣，北宋的包子還有一個甜膩的稱呼，叫“包兒”。此時腦補一下，如果有一位彪形大漢走到攤位前喊一聲，“來十個包兒”，瞬間大漢身上的兇頑之氣就被消解了一半。
宋代吳自牧在《夢粱錄》“酒肆”篇記載，有“灌漿饅頭、薄皮春繭包子、蝦肉包子等等”，所以此處敲黑板，有人想穿越吃包子的，一點要去汴梁，因為汴梁賣包子的店鋪林立，種類繁多，能滿足各路吃貨的要求。
“葷素從食店”則載有筍肉包兒、蟹肉包兒等等，光聽這包兒的名字，就能腦補出包子的諸多形象與味道，如果不是隔著螢幕，包子的香味都能穿越年代，溫暖腸胃。
二、汴梁城的包子，歷史的味道，灌湯包的前身，咬一口滿嘴生香，從北到南的發展，是一場美食的盛宴
說起灌湯包，你會想起哪一家？是揚州的蟹黃灌湯包，還是開封那湯濃餡美的灌湯包，每一個吃貨心中自有一杆稱，根據個人的喜好，把美食刷了一個排行榜。這就是美食的魅力，在尋找發現之中，回味歷史遺留的味道。
灌湯包
初春的汴梁城，還是春寒料峭的時節，湯包的祖師爺“山洞梅花包子”正式開市了，這種包兒與其他的包兒卻有分別，它自開山頭，創造了另外一種形式，以灌湯為主，咬一口滿嘴生漿，回味無窮，一時成為汴梁城的新鮮美食，被當時的吃貨們讚譽為“琅繯妙品”。
北宋的汴梁就像現在的一線大城市，各種時尚彙集，不但有最流行的衣帽鞋襪，更有美食美景，《清明上河圖》中的繁榮之景，就是汴梁城中最好的寫照。吃完包子後“放箸摩便腹，呼童破小團，”的滿足感，是食物帶來的享受，也是這紅塵值得的最直觀表現。
北宋終究還是成了煙雲，在金人揮著彎刀殺入京都那一刻，汴梁城繁華落盡，自此謝幕。南宋開啟了他的輝煌時刻，包兒也跟隨著南宋的發展，形成了更多的款式，水煎包、灌湯包、豆沙包等等，在歷史的逐步發展中，包兒的隊伍開始壯大起來。
南宋的周密在《武林舊事》中提到了包兒的20個種類，但是唯一遺憾的是，他沒有提到這些包子的做法，這種情況只有兩種，要麼周密是個“探店”的吃貨，要麼就是真不會做，這些包子都是店家秘籍，在這本包子大全中，他提到了一種叫“灌漿”的包子，這種包子裡有湯汁的做法，就與現在的灌湯包子不謀而合了。
當然這些關於灌湯包子的記錄都有語焉不詳的結果，到了清代，灌湯包子終於堂而皇之的登上了歷史的馬車，被記載到了《揚州畫舫錄》中，“二梅軒以灌湯包子得名”，短短一句話，灌湯包子的輝煌就被點將出來。
二梅軒是以賣灌湯包子出名的，說明灌湯包子在二梅軒的地位，每一位食客走進二梅軒，都會叫上一句，“老闆，來二兩灌湯包”。
灌湯包子起源於汴梁，可是在經歷了從北到南的歷史變遷之後，揚州的灌湯包子以獨特的風味在包子界獨領風騷。
美食這東西具有傳播性，除非出不了本地製作的，比如北京的豆汁、東北的血腸、潮汕的腸粉等等，灌湯包就與這些本地化的食物不同，它具有傳播性，當然即使一種做法，出了本地，也會變成另外一種味道，譬如陝西的涼皮，如果在本地吃，絕對沒有放麻醬之說，但是到了北京，涼皮就被放上了濃濃的麻醬，當然不能說哪種味道更美好，只是美食出了本地，就會跟隨著當地人的口味，發生不同的變化。
到了清代中葉，鎮江、淮安的湯包異軍突起，在揚州湯包的基礎上，融合本地的特色，也在包子的江湖上立下一錐之地。
不管是湯包界的祖師爺，如今的開封灌湯包，還是揚州精緻的小蟹黃，從北到南的歷史發展，都是美食的傳播之旅，都說音樂無國界，其實美食更加沒有界限，在吃貨的眼裡，美食除了溫暖腸胃，更是歷史的沉澱，在舌尖上傳承那些厚重的味道。
三、包子的江湖，怎麼能少了生煎包的名頭
雖然灌湯包發展得如火如荼，但是其他的包子表示不服，包子的江湖風雲剛剛起步。
上海作為國際大都會，引領時尚從來就沒有落後過，能被稱為“花花世界”、“十里洋場”，絕對不是浪得虛名的。生煎包的美食之旅就開啟於上海的弄堂，正如《長恨歌》裡所寫的上海弄堂，是濃濃的煙火之氣聚集的地方。
就像北京早年的茶館，上海也有茶樓，當然這種茶樓也是分了等級的，越往高層越能代表地位，在影視劇中，總聽到夥計喊道，“二位貴客樓上請”。那麼問題就來了，能上樓的都是什麼人呢？當然非富即貴了。
但是上海也有一種老虎灶（開水店），這種鋪子就相當於“窮人樂”了，車伕、跑碼頭的人在此歇歇腳，喝一口開水，然後吃一個生煎包，在那苦難生活中找到生活的點滴樂趣。如果一個生煎包不夠，那就來兩個吧。
生煎包最初的名字和包子的起源一樣，和饅頭共享一個名字，不過還好，總算給包子加了一個字首詞“生煎饅頭”。一直到1995年之前，生煎包子都和饅頭同名，只是多了“生煎”的字首。
“大壺春生煎”最能代表上海的味道，因為皮薄肉嫩的緣故，被吃客們追捧不已，可是不知何故，最後泯然於眾，在生煎的江湖上成為了一個“隱士”。
100多年前的上海，午後的陽光灑在茶館的招牌上，人們聊著東家的閒事，西家的婚嫁，彼此唱個喏，在茶水鋪子裡咬一口“生煎”，滋味實在的美好。
由於大家的熱烈追捧，生煎從茶樓酒肆走進了街頭巷尾，不管是主婦的廚房裡，還是小吃的攤位上，“生煎”的個頭也逐漸順應了人們的需求，以至由傳統的“一兩四個”變成“一兩一個”。
上海的生煎包與四川的火鍋曾經雙雙入選《福布斯》美食排行榜，可以看見，美食的共情性，不論是國內、國外，在對待美食這個問題上，大家都具有相同的感受。
在包子的江湖風雲之中，生煎包以它獨特的味道，拼出了一片天地，如果說美食也有江湖，那麼這個江湖是帶著濃濃的市井之氣，也帶著一座城市的味道，淵源流長。
包子本是平常之物，主婦的廚房，街頭的小店，都可以看到它的身影。而詩人陸游在吃完包子後悠閒的吟詩一首，“放箸摩便腹，呼童破小團”，不正是人間值得的寫照嗎？一個小小的包子，延續著歷史的傳承，溫暖著人們的肚腹，彷彿回到了歷史的某個角落，感受到了那熱氣騰騰的包子出爐的景象，那濃郁的味道，飄蕩了幾千年，終於在紅塵煙火中凝聚成自己的風味，不慌不忙，熱氣騰騰，自在逍遙。