拿 糕
文/高立娟
拿糕，是塞外人家一種簡單速成的飯食。做飯晚了或思謀不出想吃點啥飯，就挖碗莜麵舀瓢水，做拿糕。
說起拿糕就會想起一句歇後語：光棍漢吃拿糕，靠自覺（攪）。還會想起一個傳說的故事：相傳很久以前，有一對貧困的母子相依為命。母親年老體衰恐不久於人世，卻依然牽掛著兒子。說，我兒不會做飯，娘死了你可咋辦呀？兒子說，娘我會攪拿糕。從此後這光棍漢就上頓下頓，天天的攪拿糕吃。一天一個毛賊流竄到此地，也不長眼半夜摸到了他家。結果家徒四壁什麼都沒有。可是賊是不走空道的，臨走順手就把他家的鍋拔起扛走了。等到天亮一看，這那裡是鍋呀，分明就是一口鍋巴。
因此，一般人都認為，拿糕是懶人飯，拿糕是沒有技術含量的飯，其實不然。看似一碗麵一瓢水的事，要做好還真不容易。水多了就是一鍋漿糊，水少了就成了一坨麵疙瘩。做拿糕也叫攪拿糕，只有攪的功夫到了，拿糕裡才不會有生面疙瘩，才會勁道，才不會糊出厚厚的鍋巴。當然火候也很重要，火小了不熟，火大了糊鍋。過去都是在大鐵鍋裡做拿糕，講究要用軟火，不能用硬火，最好是燒蒿子或茅草。要攪一大鍋拿糕也是個力氣活，好在大鍋臺大鐵鍋，身手好施展。先把水燒到半開不開，然後一手撒面，一手攪拌，最少用三根筷子，便於把面打散，還要往灶火裡添柴拉風箱，兩隻手幹三隻手的活，沒點把控能力也是不行的。攪得差不多了，要蓋住鍋蓋燜一會兒，這時既不能添柴，也不能撤火，要用柴碳的餘熱，悠悠的將拿糕的軟糯勁道慢慢的拿捏出來。然後就是拿鏟子啪啪啪的剷起來又摔下，幾個回合下來，拿糕就更勁道了。所以，做拿糕叫攪拿糕，也叫打拿糕，到此拿糕就做好了。
紅花還得綠葉配，再好的拿糕，也是原味的麵糰，沒有蘸料也就寡淡了。過去年代清貧人家舀半碗醃湯兌點水，切幾芽蔥花再剁點辣椒碎，就可有滋有味的吃一大碗拿糕。好點的人家拌個涼湯或燉個熱湯菜，也很平常。但很少配伍肉湯的，就像穿短褲配西裝，不搭（現在叫時尚）。高射炮打蚊子，大材小用。我以為拿糕的最佳配湯，應該是涼湯，並首推黃瓜湯。將黃瓜切細絲，小蔥切碎蔥花，並且要有蔥白有蔥葉，香菜切半分段，加鹽加少許生抽，加適量涼白開，點香油或現炸花椒油拌勻。然後最關鍵的一步，是一定要加醋，加醋，加醋，醋才是這碗涼湯的靈魂。喜辣的，可以切點鮮辣椒絲，也可以加半勺炸辣椒油，這是錦上添花，唯有醋是靈魂，不可或缺。
這樣黃瓜絲的青脆，小蔥香菜的清香，醋的酸爽，合著涼湯的涼，將軟軟糯糯的冒著熱氣飄著莜麵糊香的拿糕，放到碗裡蘸一蘸，就勢連拿糕帶黃瓜絲夾一筷子，送入口中，那感覺就像三伏天吹空調，一個字：爽！三個字：爽到家~啦！
好多年沒吃拿糕了，現在沒有了大鍋灶，燜飯用電飯煲，炒菜用炒瓢，無論攪拿糕或是打拿糕，都施展不開身手。況且，我也是眼高手低，嘴上功夫硬，實戰就趴黃了。但仍願寫這篇小文，撩撩看客的味蕾，勾勾看客的食慾，你若垂涎，我便竊喜。
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