蓴菜那般詩意，採蓴菜卻很辛勞。喝一碗蓴菜湯，最好一滴也別剩。
北方朋友到南方來，要請他們吃喝，得選對地方。北方大山大水見多了，你給他來一點小情小調。湖邊小坐，楊柳依依，假山流水，白娘子飄飄，這感覺就對了。酒當然要上。但上白酒就是誤入歧途。必須是黃酒。寧波紹興話叫作老酒——“吃兩盅老酒”，這樣一說，北方朋友就很開心。等到老酒上來，一嘗，甜眯眯的跟飲料差不多，對了，這才是江南的氣質。但是，江南的氣質就是微微笑著，讓你不覺之間沉醉。
南方的菜，也跟北方真是不同。小碗小碟，眉清目秀，味道也清淡見長。有的菜式，譬如杭州菜裡的龍井蝦仁，龍井茶的嫩芽，新鮮晶瑩的蝦仁，原料簡簡單單，蝦仁與綠茶之外再無他物，可謂簡到極致了。這道菜不僅沒有濃重的味道，而且簡直像忘了放鹽一樣。它所有的鮮味與香味，蝦仁的肉感與彈性，只在細嚼慢嚥之後，才緩緩地釋放在齒頰之間，甚至你要閉上眼睛才能更好地體會這無味之至味。
再比方說，西湖蓴菜湯。蓴菜就是馬蹄草，睡蓮的一種，四五月到八九月間方有。這種水裡的葉子，必須是剛剛長出來的一個小芽尖尖才好。次一點的，是捲起來的葉子，大約二三釐米。再次一點，是四五釐米大，舒張開來的銅錢小葉。這種葉子，芽越小，越嫩，所攜帶的黏液或者說膠質越多。西湖蓴菜湯，就是用那一葉小小的，捲起來的，睡蓮的小芽芽，做了一碗黏黏滑滑的湯。
說起來，這東西沒什麼吃頭。龍井蝦仁，至少還有蝦仁可以嚼。這一碗蓴菜湯，透明見底，仿若無物，只有依稀用淡墨抹出的一葉葉小舟泛於湖上。這碧綠的蓴菜，本身並沒有什麼特別味道，甚至一碗湯也是淡到無味，但是，且慢，你慢慢喝，細細品，看有什麼味道？
對了，是詩意啊。這一碗蓴菜湯盛滿了中華文化源遠流長的詩意。也就是說，你閉上眼睛吃蓴菜湯，其實吃的不是蓴菜，而是吃的文化。《詩經》裡就有蓴菜的影子了。“思樂泮水，薄採其茆”，茆就是蓴菜。後來到了晉朝，有個人叫張翰，他在洛陽做官，秋天起風了，他就思念起南方故鄉的蓴菜湯和鱸魚美了。這思念在心中千折百轉，搞得張翰很難受，索性官都不做了，回家。就這樣，他也為中華文化貢獻了一個成語，“蓴鱸之思”。
這樣說來，哪裡是一碗淡而無味的蓴菜湯啊，這是一碗讓人浸滿鄉愁的靜夜思。
蓴菜湯這個菜，非常典型地代表了江南菜式，尤其是杭幫菜的一個特點，即文人菜。文人菜，就是江南文人對理想生活的一種物化表現，它是風雅的媒介，是文人之間知音相求的一道橋樑。你品一道蓴菜湯，就像面對一幅黃公望的《富春山居圖》，能不能嚐出其中的某些別樣滋味，就看每個人的造化與領悟力了。
在西湖邊吃過很多回蓴菜湯之後，我就想去湖中找找蓴菜。結果發現，這蓴菜並不在西湖中。“西湖蓴菜勝東吳，三月春波綠滿湖。”杭州的蓴菜，卻多是從近郊的雙浦鎮銅鑑湖村出產。這兒的蓴菜芽頭粗壯，膠質厚膩，每年的產量都在數百噸。在上世紀90年代，雙浦的蓴菜種植面積一度超過兩千畝，而如今面積已銳減到不足百畝。
蓴菜那般詩意，採蓴菜卻是很辛勞的。採蓴菜使用的小舟，類似於狹長的獨木舟，船身長兩米左右，深不過三十釐米，上面支個油篷用來遮陽，船上壓兩塊水泥磚作壓艙石，人就趴在這樣的船頭，雙手探入水中，一葉一葉，小心翼翼地摘取那小小的、滑膩膩的、藏在水面之下的蓴菜嫩芽。每一葉蓴菜芽，都包裹著一團滑溜溜的膠質。
喝一碗蓴菜湯，最好一滴也別剩下。（周華誠）
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【來源：新民晚報】
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