前幾日，朋友從福建給我寄了一些筍乾，品相不錯，質量很好。
緣於竹子的大量種植，閩、浙向來是產筍的大省，筍和筍乾是常見的食材，不同於新鮮筍因為季節、不耐儲存等因素的限制，筍乾則是一年四季隨時可用。
閩、浙人士都愛吃筍乾，當地人製作筍乾，原材料精挑細選，秉承傳統工藝，保持了純正的地方風味。
筍乾本身滋味無多，必須與肉一起烹製。菜品倒也層出不窮，但能媲美筍乾燒肉的，在我的印象中似乎沒有。
以前江南人的年夜飯，幾乎家家戶戶都有筍乾燒肉，也叫做
筍乾肉
。平日裡也是餐桌常見，至少我沒見過一個上海人說沒有吃過筍乾肉。
說到
筍乾肉
，我想起了關於竹筍肉的故事。
上海閒話把竹椅靠背上的寸寬的毛竹片叫做竹片爿，用竹片爿打屁股戲謔地稱作竹筍肉。當然，也有用竹尺替代竹片爿的，效果一致。
上小學的時侯，考試沒考好，幾個成績不及格的小夥伴在弄堂口面面相覷，轉著圈子拖延時間或是給自己鼓勇氣，就是都不敢回家。
有路過的相熟的大人看了奇怪：“天都快黑了，你們幾個怎麼還不回家？”無人作答，皆低頭不語。
再問，有膽大者回話：“現在回去，阿拉爸爸要請我吃竹筍肉呃。”
依照當時擁有的經驗，要儘量晚點回去，等父母心急了出來找，這時想辦法擠兩滴眼淚，說明是因為成績不好，不敢回家，無臉再見父母。
諸如此類的話出口，誰家的父母都不是鐵石心腸，基本上，今天的一頓竹筍肉就免了。
筍乾肉
與竹筍肉烹製方法基本一致，十分簡單。
取筍乾若干，淘米水泡發，約三至五日至軟韌，橫向切成三到五毫米厚薄片。然後，置於清水，浸泡一晚。
五花肉若干，改刀成兩公分見方的塊。
熱鍋涼油，油溫六成，下入五花肉煸炒至出油，肥肉略透明，放小蔥結、薑片，倒適量料酒，翻炒片刻。
筍乾瀝水下鍋，翻炒均勻，加紅燒醬油少許，倒入開水，液麵過肉，大火燒開。
按菜量加入冰糖若干，再淋少許紅燒醬油，小火半小時慢篤，屆時關火，起鍋裝盤。
成菜色澤紅潤，肉香四溢，肉肥而不膩，筍乾筋韌不多，軟嫩剛好，鹹甜適口，交織肉香，回味悠長。
若是起鍋之後，再上籠蒸二十分鐘，肉便會酥爛，吸飽肉味的筍乾口感和味道也就更佳了。