不同於計劃經濟時代的常見，鹹帶魚在今天中國人的餐桌上已經越來越稀少。但是有關鹹帶魚的公基考點卻並不少，我們一起來看看吧。
在中國，帶魚與大黃魚、小黃魚、烏賊一起，並稱為“四大海產”（四大海洋經濟魚類）。帶魚的分佈也極廣，渤海、黃海、東海、南海都能見到它的蹤影。
雖然各地出產的帶魚看起來長得差不多，但並非全是一個物種。
帶魚的種類很多，全世界一共有9個屬44種帶魚，僅在中國沿海，就有帶魚屬、小帶魚屬、沙帶魚屬和窄顱帶魚屬等4個屬的帶魚。
平時被我們食用的國產帶魚有4種，帶魚屬下邊的白帶魚、短帶魚、南海帶魚，以及小帶魚屬下的小帶魚。
《清宮海錯圖》中曾描繪釣帶魚時，帶魚首尾相連，釣上一串的場景。據推測，有可能是其它魚想趁機咬上已上鉤的同伴一口，沒承想，連自己也一起上鉤了。廈門就有諺語說，白魚連尾釣。
作為家庭餐桌上普及率最高的海鮮，帶魚無論是與豬肉燉粉條、回鍋肉同框，還是與手抓飯、刀削麵同框，都不會讓人覺得意外違和。
自古以來，帶魚就不大上得了檯面。
宋元以前，罕有關於帶魚的記載。直至明朝，博物學家、福建人謝肇淛在《五雜俎》提到帶魚：“閩有帶魚長丈餘，無鱗而腥，諸魚中最賤者，獻客不以登俎。然中人之家，用油沃煎，亦甚馨潔。”
這段對帶魚的描述，直至今天也不過時。帶魚地位低賤，始終登不上宴席，但一點也不耽誤它成為普通人家的美味。
清朝康熙年間的《日照縣誌》就稱帶魚“味佳”，而乾隆年間的《諸城縣誌》則記為“鮮肥”。直至上世紀50年代之前，帶魚都還是沿海民眾的專屬美味。
1950年代之後，帶魚才開始從沿海走向內陸。那時起出海捕魚的漁船越來越多，到1960年代，機帆船和尼龍網的使用，使得帶魚捕獲量進一步上升。
捕獲上來的帶魚，冷凍起來後，相當一部分運往內地，除了售賣，還有相當一部分作為福利發給了企事業單位的職工。
尤其在擁有大量國有企業的東北，工廠髮帶魚，回家炸帶魚、燉帶魚，幾乎成了一種集體記憶。
舟山帶魚是全國首批海鮮類地理標誌證明商標海鮮。入冬之後，冷空氣南下，帶魚自北向南洄游越冬，舟山漁場所在的海域是冷暖水交匯處，帶魚在此逗留，形成漁汛。
每年的立冬到第二年驚蟄，是帶魚最美味的時節，尤其是冬至前後，最為肥美。這時候的帶魚油脂豐富，口感細膩，魚身較厚，但是不寬，所以在浙江的一些地區，會有冬至吃帶魚的習慣。
與大多數的海魚一樣，遇上新鮮帶魚，最適合的就是將它清蒸。新鮮帶魚鋪上蔥姜，倒上黃酒清蒸，上桌前再點上一點熟豬油，口感豐腴。
不過，對於凍帶魚或是冷凍帶魚段來說，還是更合適用來紅燒、幹煎、油炸。
幹煎帶魚蘸上一點醋、帶魚燒蘿蔔絲、糖醋帶魚都是上海人的最愛。就連沒什麼人要的，一指寬的小帶魚，上海人也能化腐朽為神奇，將它小火慢炒，做成魚鬆。
到了北京，很多打著老北京風味的館子裡都有一道“傳統北京菜”——烙餅卷帶魚。將帶魚煎好後，與香料和調料一起進高壓鍋，壓一段時間，連魚骨也變酥，完全不用擔心被扎到。
在沿海各地，也都會將吃不了的帶魚用鹽醃起來製成鹹帶魚來儲存，或是將帶魚先用鹽醃一下，然後風乾或曬乾，做成帶魚乾，吃的時候上鍋蒸一下就可以了。