汕頭醬油腸粉
都說見識過城市凌晨4點的人，都值得被歲月溫柔以待。挑爺認為腸粉人，有發言權。尤其是做早點的腸粉人，4點是不約而同的起身時間，將浸泡一夜的大米，細磨成漿。
米漿是腸粉的靈魂，夠柔夠滑，才能成就粉皮的精彩。而汕頭腸粉，就以粉皮薄冠大潮汕。
小吳腸粉，我常常來打卡。不為別的，那粉皮薄啊，用薄如蟬翼、吹彈可破來形容也不為過。而粉皮裡面，通常分兩種，純牛肉或豬肉加雞蛋加蝦加珍珠蠔。
而粉皮外，通常淋上一勺秘製醬油，再撒一勺炒過的菜脯粒。一鹹香一焦香。
吃起來，粉皮的嫩滑和餡料的鮮香，充分融合。醬油與菜脯粒共同作用，於一片柔和清爽中激發出可口的鹹香味道。完美了！
君不見，不同的腸粉店總有相同的一幕。蒸騰的水汽面前，掌屜人爭分奪秒。而吃的人，總那麼優哉遊哉。好吃嘛，就慢慢吃嘛！
潮州花生醬腸粉
若說起潮州腸粉特色，我覺得管巷腸粉阿姨，她有發言權。30年的腸粉生涯，她不僅在米漿上用心，也在醬料上下足了功夫。
細細品嚐下來，粉皮柔而略韌，入口米香濃郁。然而，更令挑爺驚豔的，是花生醬。醬香而清爽，味鬱而不膩，點睛之筆。
潮州腸粉，花生醬是標識性的特色。家家秘製，配方秘不示人。由於吃的人太喜歡，用量大，阿姨幾乎兩三天就要做一批。
和我拼桌的，是位老爺爺，90多歲，據說這就是他每天必須的早點。腸粉與花生醬的相互加持，形成獨特的記憶，就這麼佔據味蕾，讓人慾罷不能。
饒平甜腸粉
饒平菜場街，人民醫院對面的腸粉店，挑爺每來饒平必來報到的地方。
沒來饒平之前，僅聞粽子界有鹹甜之爭；來之後，原來腸粉也是有甜的。
醬汁看著喜人，晶瑩剔透呈琥珀色。嘗一口，甜滋滋，彷彿汕頭的三滲汁味道。一點也不膩口。
值得說道的還有粉皮。白玉般雪白透亮，很規矩的直挺著。不像別處般散漫隨意。應是粉皮夠厚的緣故。
但這粉皮入口，瞬間打消了你黏厚的顧慮，好柔韌。粉皮肉蛋與甜醬，無厘頭的混搭卻和諧融於甜中，真真神奇的體驗。
普寧芡汁腸粉
80年代的老電影院門口，是普寧腸粉的發源地，又從這開枝散葉，遍地開花。
而今，水產市場旁的漁行腸粉收穫了眾多本地人氣。店面不大卻人頭湧動。再次印證了一個理，尋味還真不能看店面。就是陳曉卿，人稱全中國最懂吃的人，也把一腔熱愛給了蒼蠅小店不是！
到來的時候，正是中午飯點。食客的要求各不相同，有要加蝦的，要加魚片生蠔的，也有僅要雞蛋肉的。要求不一，價錢自然也不一樣。從6元到20到30元皆有。
我點了一份加蝦與生蠔的。儘管心中有數，但蝦的大，蠔的豪，還是讓我的小心臟微微顫了一下。
粉皮透明，色澤像熟透的薯粉，嗯，口感也似。最特別的還是醬汁，粘稠如凝膠般。一問店家，原來是醬油、鹽和蒜頭油，加入澱粉勾芡而成。量多夠味，難怪承包了人氣這麼多年。
揭陽腸粉，配菜多！
五點的榕城，天色漸漸暗下來。倦鳥投林人歸家。街道到處行走著覓食的身影。
我按圖索驥，尋遍整條進安街卻找不到傳說中那家開了20年的老店。經本地人指點，才找到新地點。老店新址，卻還是掛著老字號“電視臺對面巷內腸粉”。
好傢伙，蒸屜旁列的配菜，足足有別處的三倍不止。我悄悄數下，不算肉與海鮮，單單青菜就有十來種。
一時玩心起，“老闆，來一條七樣羹腸粉！”“好嘞！”
掌屜人竟應得如此波瀾不驚，看來我這外鄉人眼中的特色，在於他不過是習以為常了。嗯，莫怪莫怪！
這一趟腸粉之旅，挑爺見識了不同的風味，也見識了各異的人情。
好吃固然是王道，但煙火生活中不期而遇的笑容與友善更令人心暖。
用大咖的話說，“為什麼我的嘴裡常含口水，因為我對這片土地愛得深沉”。