風光攝影一直是備受歡迎的拍攝題材之一，一幅好的風光攝影作品可以給人帶來全面的美的享受。那如何讓風光攝影作品變得更加乾淨舒適呢？這4個創作規則，攝影師一定要遵守！
蘇格蘭年度風光攝影師亞軍《擠成一團》
1、完美構圖
攝影是一門視覺藝術，每一幅攝影作品光有內容是不夠的，還要給觀眾帶來美的享受。當攝影師在拍攝風光時，一定要透過構圖將主體安排在畫面的適當位置，從而獲得獨具特色的畫面效果。
蘇格蘭年度風光攝影師亞軍《最後的燈塔》
風光攝影中常用的構圖形式有三分法構圖、對角線構圖、s型構圖等，攝影師要根據實際情況，合理地運用起來。
蘇格蘭年度風光攝影師 《亞蘭之光》
2、光影層次
攝影是用光的藝術，一幅優秀的攝影作品，不僅僅要有光，還要擁有具有層次感的光影。透過光，可以向觀眾傳遞主體的形狀、體積、質感、色彩、明暗關係、空間深度、自然狀態等。
《通向未來的一扇窗》
清早遠景處於濃霧的籠罩中顯得朦朦朧朧；傍晚火紅的夕陽散發出絢麗的霞光給周圍的景物披上濃裝；拍攝城市風景可以利用夜晚的燈光渲染夜間活動的氣氛……
蘇格蘭年度風光攝影師亞軍《遠離鬼魂》
3、突出主題
主題是攝影作品的靈魂，攝影創作活動中的構圖、光影的運用都是圍繞著主題展開的。優秀的攝影師必須明白如何運用光影與構圖手法來突出畫面的主題。
《天空之城》
攝影師要不辭勞苦地四處奔跑、觀察、尋景，跟著就是要去思考，去認識眼前的景色，從而瞭解這些景色。攝影師在觀察山、景，不是停留在表面上，更多注意的是景色的氣勢與當地的特色。
蘇格蘭年度風光攝影師 《淹沒》
4、獨具慧眼
每一種攝影創作都是尋找美的過程，風光攝影也不例外。拍出景色固有的美感，是風光攝影師應掌握的基本功，但在他人習以為常之處發現美麗，卻是一個優秀風光攝影師必備的能力。
《黎明2》
攝影師要不斷地練習、學習，總結自己的實戰經驗，才能夠不斷地提高自己的拍攝技能，並在別人看起來很平常的地方發現美的畫面。
把平平無奇的景色拍出獨特的美，一定是很多風光攝影師創作的動力。當你已經能靈活地運用以上4種創作規則之後，相信你離優秀風光攝影師已經不遠啦！
今天我們就來談談關於單反測光的那些事兒。
什麼是測光？
從字面上來說，“測”作為一個動詞，那麼測光就是一個動作過程啦。沒錯，測光就是計測光線的明暗，使相機實現正確曝光的過程。
體現在相機上，有一個叫做測游標尺的東西，標尺指向0時為正確曝光，如下圖。具體來說，在使用M檔時，我們在選定光圈、ISO的引數後，透過撥動快門使測游標尺位於中間，得到的光圈、ISO、快門的組合就叫曝光引數，這個過程就是測光。
測游標尺
調節快門速度移動測游標尺
讀完上一段文字，可能有人會問了：所謂“正確曝光”是絕對正確的嗎？它是如何認定這個標準就是正確的呢？這就要來說說測光的原理了。
相機在測光過程中，會將拍攝的所有物體都預設為反射率為18%的灰色，專業術語叫“中級灰”，並以此作為測光的基準，曝光的目的是為了正確還原這種灰色。
以面板和白牆為對比，在黑色圓圈處測光
根據測游標尺提示調整曝光，相機測光區域實現18%灰反射率
為什麼要18%的灰色而不是其他的百分百？因為18%灰與人面板平均反射光（16～20％）的色調一樣，而人是我們最常拍攝的物件。
其它物體的反射率如銀是96％，繪圖白紙75％，純黑是3％等。測光表工作時，如果按照反射率18%來曝光，被攝體的色彩和影調就會相對真實地被還原，尤其對我們的面板、平常的色彩斑斕的景物來說，這種以灰色基調為還原標準的曝光是非常準確的。
但是，18%灰也不是絕對正確的！像拍攝白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相機也把它們當作灰色來還原，直接對著它們測光聚焦，往往會拍出灰色的雪和煤，導致了畫面的影調和色彩的失真。
不信就來看看小編在同一光線條件下，對黑、白兩種顏色的物體來測光的不同效果：
將黑色瓶蓋與白色瓶身用於測試
在黑色圓圈處測光，分別調節至“正確曝光”
黑、白兩處曝光效果對比明顯
因此，我們不能絕對依賴相機自動的測光效果，甚至不能完全相信測光表標尺為0時的曝光程度。下面就來看看，如何人為地、主動地來進行測光吧。
認識單反上的測光圖示
首先，我們要認識在單反上， 哪個圖示代表著測光及測光的不同方式。測光圖示會出現在相機的顯示屏上或者中高階單反的肩屏上。
佳能750D顯示屏上的測游標識
按住Q鍵及方向鍵可選擇測光方式，按SET鍵進入測光選單或調節機頂撥輪選擇測光方式
中高階單反肩屏上的測游標識
一般來說，我們可以選擇4種測光方式。以佳能入門單反750D為例，這4種測光方式分別為評價測光、區域性測光、點測光、中央重點評價測光。
4種測光方式
使用不同測光方法，會調整不同曝光引數，呈現不同曝光效果
粗略地看了看這4種測光方式的不同效果，下面我們就來詳解這四者的區別。首先是評價測光：評價測光是最常用的一種測光模式，也叫多區域測光。
對於初學攝影的小白來說十分適用，廣泛用於從風景到抓拍的多種場景，對畫面的整體亮度進行平均測定，對逆光主體也有效。
如果想要記錄下整個場景恢弘氣勢的時候，往往拍攝的主體都很分散。此時可以選擇評價測光，適合大場景拍攝，在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好。
在這種光照較平均的條件下，畫面的高光部分和陰影部分的差異並不大，用這種加權平衡全畫面光線的方式，可以比較好地平衡整個畫面的光線。
區域性測光是對畫面的中央部分進行測光，相機的測光元件會對畫面中心處約佔畫面12%的範圍進行測光，並最終進行平均加權而得出測光資料。
當被攝主體位於一個區域性區域，所佔畫面的比例不大，又與背景有著強烈明暗反差的時候，運用區域性測光比較合適。在這種情況下，區域性測光比評價測光更準確，又不像點測光的範圍過於狹小，如果不謹慎地進行測光可能會很容易出現失誤。
正如剛剛所說，點測光的測光範圍比區域性測光更為精確，測光元件僅測量畫面最中心1%-3%的極小範圍區域進行測光。這種測光模式大多在拍攝者希望將拍攝主體充分表現的情況下使用。
圖片來源於網路
中央重點平均測光一般在主體佔畫面較大面積，或者在光比與色彩差異比較大時使用。這種測光模式將畫面中央約60%的區域作為測光的重點，同時併兼顧畫面的邊緣。
與評價測光的區別在於相機會根據拍攝者的需要強調對某個區域進行重點測光，所獲得的影象會很少有某個區域欠曝或過曝的問題出現，對於一些重點主體部位，影象也能很清晰地進行反映。
上圖水中礁石佔畫面大部分面積，為了讓礁石的細節都很清楚，攝影師選用“中央重點測光”模式，不但使水中的礁石得到了準確的曝光，同時也兼顧了水面以外礁石的細節。
測光技巧小貼士
1、曝光鎖定
如果在想要表現的畫面中，需要測光的主體並不在中心點，此時可以先對準需要表現的主體進行測光，並使用曝光鎖定功能鎖定對主體測光的資料，最後再重新構圖，對焦後按下快門按鈕拍攝。
曝光鎖定即鎖定某一個點的曝光值，圖為曝光鎖定按鈕。
值得注意的是，在使用評價測光時，曝光鎖定的是合焦的自動對焦點的測光結果，使用中央重點平均測光、點測光和區域性測光時，則鎖定中央對焦點的測光結果。
半按快門鍵就會針對被攝主體對焦、測光，再按下曝光鎖定按鈕即可鎖定曝光值。以佳能EOS 5D MarkⅢ為例，設定和使用曝光鎖定功能的方法如下：
針對主體測光對準想要重點表現的主體，半按快門按鈕測光，觀景器下方顯示光圈和快門值
按下曝光鎖定按鈕，鎖定之前測光得到的光圈和快門組合，此時取景器下方顯示＊標記
移動相機重新構圖，使取景框中顯示想要拍攝的畫面，然後完全按下快門按鈕完成拍攝
以上圖片均來自digiphoto
2、曝光補償
我們還可以使用曝光補償來糾正測光後的曝光偏差，曝光補償簡稱EV值，使用該功能可將相機設定的自動曝光向上或向下調整，選擇+值讓影象變亮，選擇-值讓影象變暗。
EV值每增加或減小1。0相當於攝入的光線量增加或減小一倍，按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0。5）或1/3（0。3）的單位來調節。
佳能曝光補償鍵在機身背面；尼康曝光補償鍵在機身上方
當拍攝明亮物體時，應採用比測游標尺推薦的指數適當增加曝光量，而對陰暗物體則要適當減少曝光量，此時的曝光增減就可以透過曝光補償按鍵的+、-值來實現。
3、18%灰的參照物
文章開頭說18%灰的時候提到，拍雪景很容易出現曝光不準確的問題，此時可以先對著自己的手半按下快門進行測光，然後再對雪景按下快門，那麼雪的白色就會曝光正確了。同理，拍攝穿黑衣服的人像時，也應先對臉部進行測光，然後再構圖拍攝。
這都是出於尋找反射率為18%灰的參照物先進行測光來實現正確曝光的原理，在此小編再告訴大家幾個反射值接近18%的參照物：大部分淺綠的樹葉或植物葉子；幹樹葉；長期放置、沒有刷油的木材；紅、棕色的磚，包括水泥牆；舊的、修復的柏油路和混凝土等等。
相機的測光表到底是做什麼用的？
相機透過測光表測量拍攝物件的亮度，從而決定拍攝一張照片感光元件所需要的曝光時間。不過問題在於，並不是所有情況下測光表的讀數都是準確的，所以拍出的照片有可能過亮或過暗。如果想得到更好的曝光效果，你可以透過曝光補償來彌補測光上的錯誤，或者直接手動修改曝光引數——光圈、快門速度和ISO。
為什麼測光表會出錯？
相機的測光表是根據所謂的“18%中灰度”來校準的。這個理論的定義是，介於純黑和純白之間的中間灰度值，反射出照射在其上的18%的亮度值。如果你把相機對準一塊灰度卡或是類似的接近中間調的事物，比如一片草坪或者人行道，那麼相機得到的曝光將是很準確的。但很顯然，並不是你拍攝的所有事物的亮度都在這個中間調範圍內。舉個例子，一隻在雪景中的白天鵝就會反射更多的光，而一隻在煤窖裡的黑貓反射的光則要少得多。
這就是為什麼拍攝這樣的事物時照片可能會過暗或是過亮：測光系統的目的是讓整體的曝光接近中灰度。因此拍攝天鵝時的曝光值就會相對降低，拍出來的照片也就顯得太暗而沒有生氣；而拍攝黑貓時情況相反，曝光值會相對提高，拍出的效果也會偏灰，像是被漂白過似的。有很多種因素會影響到曝光，其中包括拍攝時工作的測光模式。
我的相機有好幾種測光模式，它們有什麼不同呢？
數碼相機通常有三種測光模式。相機預設的“圖樣”測光模式會對整個畫面進行測光讀數，然後以最適宜畫面或者主體上最亮部分的引數進行曝光。
每一個相機生產商對於圖樣測光模式的叫法都不一樣——佳能叫做評價測光，尼康則叫做矩陣測光——但它們的效果是一樣的。這種測光模式預設相機已經幫助你將曝光補償考慮在內了，因此你不需要對曝光進行任何調整。那麼當拍攝白天鵝時呢？當你用圖樣測光模式的時候照片的效果會更接近白色。
但事實上這個測光模式不是萬能的：弱光環境、過亮或過暗的拍攝主體，或者主體在畫面中的面積太小，都有可能導致測光出現問題，這時你就需要做出一些修正來保證正確的曝光了。
你的相機還有一箇中央重點測光模式。顧名思義，這種測光模式會對整個畫面進行測光，但是會優先以中間部分的讀數進行曝光設定。這是一種在膠片時代就已經使用的測光模式，它不會對曝光進行任何調整。
最後還有一種點測光模式。這種測光模式是對畫面中很小的一個區域進行亮度的讀數。如果你想要將曝光值鎖定在一個很小的主體上的話，這個測光模式是很好的選擇。或者你可以用這種測光模式對畫面中的多個位置進行測光，最後自己計算出最合適的曝光數值。
什麼叫“測一下光”？
它的意思就是把鏡頭對準一個場景或拍攝主體上的一個區域性，然後半按快門，這時相機的測光系統就會測量出一個曝光讀數。
光圈和快門速度的數字都會出現在取景框裡來告訴你曝光引數，然後你可以選擇按下相機背後的曝光鎖定鍵來鎖定這個引數，或切換到手動模式自己進行曝光引數的調整。這樣你就可以保證曝光引數不變然後來重新調整構圖了。
通常來說，這樣的測光都選擇使用點測光模式，因為點測光更加準確，但這依然需要一雙經驗豐富的眼睛來判斷整個畫面的影調是否達到了最佳效果。如果進行擬測光的位置比畫面的中間調要亮一點或者暗一點的話，你可能就需要使用曝光補償來避免照片欠曝或者過曝。
我在哪裡可以調整曝光補償？
你可以在相機的拍攝選單或控制屏裡面調整。大多數的相機都有一個曝光補償按鈕：按下標著“+/-”的那個按鈕然後左右轉動相機的控制旋鈕就可以進行調整了。有些相機不需要按這個按鈕也可以直接進行調整。調整的時候在取景框或相機背屏裡你可以看到有個指示條在曝光值上左右移動。當指示條向“+”的方向移動時，就表示你測光的位置將會更亮；指示條向相反的方向移動則表示變得更暗。當指示條在曝光值中間的時候，表示測光區域在當 下是中間調。
分析詳解相機的測光系統是如何工作的
半按快門測量曝光讀數
你相機中的測光表是一個反射測光表。它並不是直接測量入射的光線，而是根據測光圖樣來測量被對準的區域的反射光。半按相機快門啟用測光表：如果相機設定在某個情境模式或半自動的模式下，就會在取景框的底部看到建議曝光值。在手動模式下，你必須自己手動設定各個曝光引數，不過在取景框底部的指示條上，還是能看到鏡頭對準的測光物件在現有的曝光設定下是過曝或是欠曝。
分析詳解在什麼情況下相機測光會出錯
拍攝主體很亮或很暗都有可能讓測光出錯
拍攝主體的影調對於測光系統給出的曝光讀數有很大的影響。相機的測光是根據18%中灰度校準的——大概相當於中間調的物體反射出的光——所以任何明顯低於或是高於這個值的反射光都有可能導致測光錯誤。
分析詳解測光模式
各種測光模式不同的工作方式
在相機上得到的曝光讀數取決於你選擇的測光模式。有的模式將整個畫面記入測光範圍內，有的模式則只選擇畫面中的一小部分進行測量。
多點測光
每個相機生產商都有自己的多點測光系統，不過它們的工作方式大致相同。
整個畫面被分成較小的幾個區域，然後相機對每個區域得到的讀數進行比較。
相機知道鏡頭的焦點對在哪裡——因此也就知道主要拍攝物件在哪個範圍——相機會根據這個範圍對曝光進行相應調整。
中心重點測光
這種測光模式對整個畫面進行測光，不過會優先考慮中央位置的測光值。
大約80%的測光值是取決於畫面中心的測光讀數的。
相機測光時不會將距離和焦點作為考慮因素，因此使用這種模式可能會需要調整曝光補償。
點測光
點測光能夠給出精準的曝光讀數，但是你需要很準確地對準拍攝物件。
有些相機的點測光與自動對焦點聯動，有些則是固定在中心的自動對焦點上。
要注意你把測光點對在哪裡：如果對準的位置不是中間調的話，你可能會需要調整曝光補償。
其他測光模式
除了這些常見的測光模式，有些相機還有其他的測光模式。
佳能單反相機有一種區域性測光模式，它的工作方式類似於範圍放大版的點測光。
有些尼康相機有平均測光模式。這種測光模式將整個畫面記入測光，沒有對畫面中心的偏重。
如何檢查亮度
如果你想要檢查相機測光表的讀數是否正確，則需要檢視相機的直方圖。你可以在拍完回放時檢視，也可以用實時取景模式在拍攝時檢視。直方圖的水平軸表示從陰影到高光，亮部在右側，中間調在中間，直方圖的形狀和尺寸顯示測光表是如何進行讀數的。如果你拍攝的畫面很亮，但是直方圖並沒有偏右側（亮部），那就把曝光補償調高一些然後再重新進行拍攝。與之相反，如果拍攝的畫面很暗但是直方圖沒有偏左（暗部），那就把曝光補償低一些然後再重新進行拍攝。注意不要讓直方圖溢位左右的邊緣。
本章你將學到：
•機內測光基礎知識•何時使用何種測光模式•如何理解曝光直方圖
相機的內建測光系統能夠為我搞定一切，所以我按照相機提供的曝光引數來拍攝就好了，難道不是這樣的嗎？
光圈、快門速度和ISO值是決定曝光的三大要素，而相機中的測光系統則將它們彼此匹配。相機的測光系統只是簡單地測量由被攝場景中反射出來的光線總量，即“反射測光”，然後，相機會根據該測光值確定一組曝光引數，以獲得較為平衡的曝光。你可以選擇全自動模式，讓光圈、快門速度和ISO值全部由相機來決定。或者你也可以手動完成這組引數的設定。
好吧，反射測光……對此我需要擔心些什麼嗎？
是的，因為在測光過程中，有很多情況都會導致測量誤差。大多數相機的測光系統確定“平衡的”曝光的準則，是讓整個場景中儘可能多的區域都呈18%的中性灰。之所以會這樣，是因為一般來說，大部分場景都會將入射光的18%反射出去。對於很多場景而言，這種預設的準則的確能收到良好的效果——比如藍天下青翠的草地。但事實上，我們的現實世界並不全是由中間調組成的。陰暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，這些都會對現有的測光系統造成困擾。這也就是為什麼我們常常會遇到曝光問題，而導致照片看起來太暗或者太亮。
那麼，相機的測光系統並不“知道”它所面對的拍攝物件是什麼樣的，對嗎？
問題在於畫面中某個亮度區域所佔的比例。如果你所拍攝的是雪地裡的一隻天鵝，或者松林中的一棵樹，這對於測光系統來說，處理起來與普通的場景並無大異——它仍然想要讓全部場景的曝光儘可能接近18%的中性灰調。用雪地中的天鵝作為例子 ：由於是白色背景加上白色主體，這個場景非常明亮，會有大量的反射光進入鏡頭。但是相機的測光系統並不能意識到這一點，它仍然會認定，這個場景本身應該是中間調的，只不過被極為明亮的光線照射著。這樣一來，它就會做出降低曝光的決定，以使得“被照得太亮的中間調”場景呈現為接近18%的中性灰。結果，照片就會因此欠曝，雪地看起來會是灰色的。而如果場景是幾乎全暗的，也會發生類似的情況，比如我們之前提到的森林的例子 ：這樣的場景反射光很少，所以測光系統仍然將它當做中間調場景來處理——只不過照在這一場景上的光線比較弱。於是測光系統增加曝光，讓畫面的整體明度提高至18%的灰。而最終的結果，就是讓照片過曝，樹木看起來很蒼白。
那麼，應該如何應對這些曝光錯誤呢？
這時，就是曝光補償出場的時候了。按下帶有“+/-”標誌的曝光補償按鈕，同時向左或向右撥動相機的控制撥盤，就能對測光系統所選擇的曝光進行修正。
在相機的取景器和顯示屏（機頂液晶屏或機背顯示屏）上，都有電子模擬曝光顯示，即一條直線，等分為多個擋。在直線的中點有一個標誌，該點位置即代表相機測光系統認為“正確”的曝光。在使用曝光補償時，在撥動撥盤調節補償值的同時，你會看到電子模擬曝光顯示上的指示標誌會隨之正向或負向移動。當它向“+”號標誌的方向移動時，照片會變亮 ；反向撥動撥盤，指示標誌則會向“-”號標誌移動，讓照片變暗。
在從光學取景器中觀察場景時，你無法直接看到這種調整對於畫面效果的影響。但是，如果你使用的是即時取景模式，或者電子取景器（EVF），就能夠實時觀察到曝光補償的效果。具體需要應用多少數量的補償，這是由多個因素共同決定的，比如拍攝物件的色調，光線條件，以及所使用的測光模式（見下）。
什麼是測光模式？
大部分的數碼單反相機都提供以下三種基本的測光模式 ：分割槽測光，中央重點測光，點測光（這三種模式在不同的相機上會有不同的名字）。這幾種測光模式，都會以不同的比例對場景中的某些區域有所側重，因此使得相機的曝光結果產生某種傾向性。如果想對畫面中的某個位置進行精確的測光，點測光模式是最佳選擇。顧名思義，它只對畫面中某個很小面積的區域進行測光（一般而言，點測光的目標區域是視野的正中心，但是很多相機也允許將當前處於啟用狀態的自動對焦點作為測光點）。
中央重點測光模式是一種繼承自膠片相機的測光模式。雖然它會對整體畫面進行測光，但它同時會預設，拍攝主體的位置是靠近畫面中心的，因此它會將測光的重點區域放在中心區。而當今的單反相機更是擁有了智慧化的分割槽測光或多點測光系統（如佳能的評價測光模式，以及尼康的矩陣測光模式），這些系統會將畫面分為多個區域，並對這些區域的亮度進行分別測量，最後，系統會對各區的測光結果進行分析和整合，然後再應用到曝光上。
當你半按快門時，不僅僅是反射光的數量，還有很多其他的因素也會被相機識別、測量並進行綜合計算 ：自動對焦點的位置、拍攝主體的大小和距離、場景的色彩以及是否存在逆光等等。
我該應用多少曝光補償值？
分割槽測光模式帶來的一個問題便是，在相機顯示最終的曝光引數建議時，你不知道相機系統是否已經做出了相應的調節、這些調節的程度是多少。讓我們再次回到雪地天鵝的場景 ：此時，先進的分割槽測光系統可能已經識別出來，它所面對的是一片白茫茫的場景，於是它直接決定增加曝光，以保證畫面是明亮、雪白的。
但是，如果你並不瞭解這一點，因而仍然使用了正值的曝光補償（因為你以為，相機的測光系統會把雪景當做18%灰度來處理），那麼照片就會過曝。但是，相機也可能並沒有增加足夠的曝光量，那麼，這時如果你沒有應用任何正值的曝光補償，就可能讓照片欠曝。這就需要你多多熟悉你的相機的“習性”，瞭解它的分割槽測光系統在不同的場景、不同的光線條件下，一般是如何反應的，是否有某種傾向性。這樣，你便可以事先估測，當前的場景是否會讓測光系統“失策”。
如果一個場景中既有中間調，又有明亮的高光，還有非常暗的陰影，我該如何曝光呢？
這個問題的解決方式並不止一種，但是有一點是確定無疑的 ：一片死白、全無細節的過曝高光非常難看，而且會對畫面整體效果造成干擾。而對於陰影部分，即使有些欠曝了，仍然能在後期處理的過程中挽回非常多的細節。
因此，我們一般遵循“保證高光部分正確曝光”的原則。也就是說我們需要保證，照片曝光直方圖的右側不能出現“修剪”（超過直方圖顯示範圍）。相信我們吧，“死黑”的陰影可沒有“死白”的高光那麼糟糕。
測光
在正式拍攝之前對場景的光線進行測定，我們稱之為測光。輕輕半按快門按鈕，就會啟用相機的內建測光系統，它會為我們提供一個建議的光圈快門組合，這一引數組合將被顯示在取景器中，或是即時取景模式下的顯示屏上。
雖然，你可以使用分割槽測光模式對整個場景進行測光，但是在複雜的光線條件下，最好還是使用點測光模式，直接對焦點所在的位置，或是另一個與之受光情況相同的位置進行測光。然後，你可以按住自動曝光鎖定按鈕（AE-L）鎖定這一曝光引數，或者換用手動曝光模式，後者對於風光攝影更為適宜。
這樣，你可以重新構圖，並再次對曝光進行微調最佳化，而不必受到相機系統的影響。
在弱光環境下，即使是最優秀的分割槽測光系統也可能判斷失誤。為了解決這一問題，你可以多拍幾張試驗照片，必要時應用不同的曝光補償，使其增曝或減曝。此外，也可以使用點測光模式來獲得更加精確的結果。如果對上圖所示的各點進行點測光，你將得到相近的測光結果，從而更有針對性地應用曝光補償。
詳解直方圖
相機的直方圖為我們提供了關於曝光情況最可靠的指示。它描繪出了一張照片中所有影調的分佈情況——從最左側的陰影直到最右側的高光。你所拍攝的每幅畫面都是不同影調的混合，而直方圖的形狀正是其忠實的反映。一個由中間調主導的場景——比如一座被青山環抱的教堂，其直方圖的中間段就會出現一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、樹木的剪影，這樣一幅畫面的直方圖，就會呈現中間段平緩而較淺、左右兩側兀然高聳的形態，因為這一場景幾乎只包含了暗調和高光。如果直方圖的資訊峰超過了最大顯示範圍的邊框，就被稱之為“修剪”，這也就意味著該照片這部分的畫面細節資訊被丟失了。
相機的內建測光系統試圖將這幅明亮的場景呈現為中間灰調，所以直方圖的峰值主要集中在中段。
在以正值曝光補償進行增曝後，場景的亮度被修正了，直方圖的峰值發生了右移（變亮）。
手動曝光
如果使用相機的手動曝光模式，那麼你就成為了整個曝光程式的控制者。測光系統仍然是處於啟用狀態的，它會透過取景器以及顯示屏上的電子模擬曝光顯示來對當前的曝光設定做出反饋。
電子模擬曝光顯示的指示線中點，代表了對於中間調的正確曝光，其左右兩側各三擋，也屬於這一曝光範圍之內。曝光指示標誌會在指示線上左右移動，如此來顯示，根據其測光結果，拍攝主體的受光情況與中間調之間的差距為多少。請注意，這裡的“中間調”只是相機根據自己的測光結果來確定的，相機系統並不知道，你真正指向的物體是什麼。
將鏡頭對準中間調的區域，曝光指示標誌應該位於指示線中點附近的位置。如果不是這樣，那麼就要相應地調節曝光引數。