在甘肅有這麼一座城，漢武帝取“張國臂掖，以通西域”之命名張掖，自古以來這裡就有著“塞上江南”和“金張掖”的美譽，直到如今當我們旅行在城內依然可以邂逅到不少古代遺存。
在眾多的遺存中，地處鬧市的大佛寺算是最為古老的一座建築。翻閱資料可以瞭解到大佛寺的前身為始建於西晉惠帝永康元年的迦葉如來寺，北魏梁武帝滅佛時期大佛寺不幸罹難廢墟。
直到西夏崇宗永安元年，西夏嵬咩國師在迦葉如來寺廢墟中挖出臥佛像，遂即下令在遺址上修建寺院，除得到張掖本地百姓的支援外，西夏第四位皇帝李乾順也大力支援重建寺院，並在1103年頒旨建臥佛寺，賜額“臥佛”。由於有了西夏皇家的加持，重建後的臥佛寺規模蔚為壯觀，這種皇家身份一直延續到元朝。
明清時期雖不是皇家寺院，但因在河西走廊有著極高的影響力，大佛寺均有過不同程度的擴建。可以說作為西夏的皇家寺院，張掖大佛寺曾一度是河西走廊上香火最為旺盛的寺廟之一，遺憾的是900多年的歲月中，張掖大佛寺歷經滄桑西夏時期的建築大都損毀，不過好在正殿完好得儲存至今，作為西夏遺存成功入選第四批全國重點文保單位，從頂禮膜拜的佛寺華麗的蛻變成國寶古蹟，這座正殿功不可沒。
如今當我們航拍張掖大佛寺景區的時候，我們可以看到中軸線從南到北的建築分別是山門、牌坊、大佛殿、大成殿、藏經殿、土塔，配以兩側的鐘鼓樓以及金塔殿等，形成了30000餘平方米的建築群。
那麼我們的旅行著重來說說大佛寺景區居中的正殿，因殿堂內部供奉著大型臥佛，又被稱為大佛殿。
面闊九間，進深五間的規模展示了九五至尊的氣度，也詮釋了它作為皇家寺院的存在，加之高33米的重簷歇山頂雙層建築，讓它看起來更為雄偉。
在大佛殿的頂部可以看到用青筒瓦笨覆蓋，因為維修的時候為了保持木建築的原滋原味進行了修舊如舊的處理方式，讓大佛殿看起來更為古樸，這也讓藏在木結構之間的彩繪看起來更為精彩。
上圖就是木架之間特別的彩繪圖案
佛殿前廊東西兩側各雕刻了兩塊6平方米見方的磚雕，用浮雕的方式展示了佛祖講經說法的場景，同時也展示了河西走廊的雕刻技藝。
當然比兩側磚雕更為珍貴的則是正殿內的臥佛，為一尊身長34。5米，肩寬7。5米的泥塑佛像，按照這種體量讓它成為了中國最大的室內泥塑臥佛，一眼望去就很是驚喜。
細細來看看這尊臥佛，臥佛兩眼半閉，嘴巴微微開啟，從不同角度看臥佛你甚至可以看到佛祖不同狀態的眼神，這或許就是西夏工匠的精心打造緣故。
臥佛的頭部和角度各立有一尊造像，分別是優婆夷、優婆塞，不論是筆直的站立姿勢還是虔誠的眼神，都可以看出他們畢恭畢敬的狀態。
如果在湊近看的話，你還會發現在臥佛的身後塑造了眾多弟子在為佛祖悼念，弟子身後還有明清繪製的天龍八部像，這裡的天龍八部可不是金庸小說，而是佛教中的護法神眾。
順時針繞圈禮佛，在殿堂四周還可以看到18羅漢造像，這些羅漢形態各異，栩栩如生。繞行臥佛背後的時候，還可以看到三組壁畫，其中居中的這組你還會驚喜地發現家喻戶曉的西遊記壁畫。
不過和傳統的西遊記故事人物不同，偷懶膽小的豬八戒在這裡成了勤勞善戰的形象，相反精明英勇的孫悟空則變成了偷懶耍滑的孫悟空，看起來很是與眾不同，但其實這組壁畫要比《西遊記》成書早上大約200年。
看完西遊記壁畫後，不妨移步其他幾座建築看看，在藏經殿中可以看到中國經卷一絕初刻初印本《永樂北藏》、見證著漢藏和民族交融的金粉《大般若波羅蜜多經》、詮釋了中西方文化在張掖交流的波斯銀幣；最後一進院落中的土塔同樣是大佛寺景區中地標性的建築，為始建於西夏重建於明代的喇嘛塔。
可以說和少林寺靈隱寺相比，張掖大佛寺景區並不算網紅景點，然而憑藉著這些豐富的遺存同樣會讓你對張掖這座城刮目相看。（作者：馬且停，人生在於行走，旅途需要記錄！）