前有黃曉明一個月暴瘦20斤，消瘦到連“內衣都小了”；後有演員尹正減肥成功，瘦出翹翹的尖下巴。
▲圖片來源於網路
黃曉明的私人教練，以及尹正本人，在小紅書上都有各自的頻道，他們也樂意分享減肥心得。
現在的年輕人，流行從小紅書上看食譜，明星的號召力，果然是一呼百應。
自古以來，民以食為天，食譜的變化，是健康與美味之間的鬥爭；食譜的演進，與人情和人文，也有密不可分的關係。
▲圖片來源於網路
在某個小品中，趙本山曾揶揄範偉道：“一個廚子不看菜譜，看上兵法了！”
▲圖片擷取自小品《功夫》
按照大家的理解，尤其在古代，一個拿炒勺顛鍋子的，好好看菜譜就得了，兵法於他們而言，過於高深晦澀。
真實情況則是，菜譜比兵書更難寫。
在古代，想要成功撰寫一本食譜，至少需要以下條件：
王公貴族的特權，富商巨賈的財富，文人學士的筆墨，以及庖廚精妙的技藝。
▲圖片來源於電視劇《紅樓夢》
但頗尷尬的是，貴族和富商，吃得起卻不會寫；窮酸文人會寫沒得吃；廚子會做不會寫。
哪怕同時滿足以上條件，你還得能放下身段，屈尊降貴。
畢竟，正經人誰寫食譜啊？
中國歷史上，第一部被完整保留的食譜叫
《齊民要術》
。眾所周知，它其實是一部農書。
▲《齊民要術》
《齊民要術》大概成書於公元533年左右，其作者乃是
賈思勰
，他出生於書香門第，做過高陽太守，遊歷過山東、河北、河南等地。
賈思勰吃過、見過、也會寫。
▲賈思勰
作為對比，中國現存最早的兵書《孫子兵法》，誕生於公元前500餘年。
這一前一後，反差就有千年之久，所以說，兵書易寫，菜譜難求，屬實沒毛病。
其實，哪怕是《齊民要術》中，“飲食譜”也僅有兩卷二十六篇，佔據全書五分之一的篇幅。
▲書籍《齊民要書（飲食部分）》目錄
恰如賈思勰序言中所說，“起自耕農，終於醯醢（泛指佐餐調料），資生之業，靡不畢書。”作者記載食譜，不是因為嘴巴饞，蓋因這是農業發展的必經之路。
不幸的是，當讀者跳過前面幾章，直接從第九卷“炙法”開始讀起時，眼淚還是止不住，從嘴角流了出來。
▲現代的炙子烤肉
賈思勰是一個文人，他卻能以科學家的嚴謹態度，去撰寫菜譜。《齊民要術》的食譜中，充斥著各種精確的數字和計量單位。這是一個好現象，賈思勰寫得越細緻，讀者便更容易操作。
作者這種量化標準的書寫方式，為我國食譜的編寫，樹立起一個很好的榜樣。
可惜的是，後來者並沒有跟著榜樣好好學習。哪怕是今天，
“少許”、“適量”、“若干”
，三個詞彙，依舊是中國食譜中，令人頭疼的終極謎題。
▲圖片擷取自知乎
為什麼會有這種現象，不妨從食譜的撰寫歷史中仔細推敲。
時間來到隋唐宋，在這一時期，我國飲食發展空前繁榮，文化產業同樣生機勃勃。
▲宋徽宗趙佶的《文會圖》
與之形成反差的是，飲食著述並不算太多，而且大部分都已亡佚。
好不容易流傳於世的“食譜”，並不能被稱作食譜，它們更像是隨筆，或是介紹原料產地，或是敘述性味，甚至抒發情懷理念，唯獨不涉及製作方法。
諸位不妨先看唐代
《燒尾食單》
中的選單，裡邊有諸多華麗的菜品，諸如“水晶龍鳳糕”、“御黃王母飯”、“遍地錦裝鱉”、“纏花雲夢肉”……
至於如何製作，作者交代的淺嘗輒止，反正現代人看不懂。
▲圖片來源於網路
原因其實很簡單，當時的文人並不會操作，他們對食物的介紹，近似於道聽途說，照貓畫虎，從來都是模糊化的。
可以確定的是，完全依據他們的食譜，哪怕廚神在世，也不可能完整做出一道菜。
有理由相信，如今食譜中的“適量”、“少許”等詞，其思想根源就來源於文人的不懂。
必須承認這一點，離開計量寫食譜，就是耍流氓。
與唐宋文人，扭捏內斂的食譜文化不同，元朝人撰寫的食譜，可以用轟轟烈烈形容。
元代飲膳太醫忽思慧撰寫的
《飲膳正要》
中，鄭重其事地介紹了狼肉湯、熊肉羹之類的“硬菜”。
▲《飲膳正要》
哪怕是尋常食材，蒙古人照樣能用出個虎虎生風，用出個恍如隔世。
《飲膳正要》中，收錄一道叫
“攢雞兒”
的菜品，一次性需用肥雞十隻、薑末半斤、小椒末四兩；製作一份平平無奇的
“春盤面”
，則需要白麵六斤、羊肉“二腳子”、羊肚肺各一個。
▲網友所做的春盤面
忽思慧的記述雖然精確，但是依舊沒有可操作性，因為我們……吃不起。
縱觀中國歷史，元代皇帝平均壽命偏短，僅有36歲，從他們的食譜中，似乎能窺探出什麼。
明清時期的文人，提倡清修養生，四時調適。而論及此時的食客，袁枚是永遠繞不過的人物。（推薦文章：年輕人想“躺平”？這都是袁枚玩剩下的！）
袁枚當然也寫過食譜，他撰著的
《隨園食單》
是清代系統論述烹飪技術，以及南北菜品的重要著作。
▲《隨園食單》
《食單》中收錄了大量食譜，但從其量化情況看，絕大多數的食譜，也都是比較模糊的。
袁枚作為美食蒐集者，他不恥下問，勤勤勉勉，態度值得稱道，成果有待商榷。
王小余是袁枚的廚師，也可能是自古以來，唯一一個立傳的廚師，這個“肉吏之賤者”，透過不斷的實踐，也能說出很高深的話。
王小余說過：“知己難，知味尤難。”袁枚從不下廚，他很難做到真正“知味”。
汪曾祺一針見血地指出，“袁子才這個人我不喜歡，他的《食單》好些菜的做法是聽來的，他自己並不會做菜。”
▲汪曾祺下廚
袁枚生活在乾隆一朝，彼時的清朝，正處於盛世。
鴉片戰爭之後，清政府逐漸沉淪，西方國家資本隨即大量注入中國。
中國的社會也掀起一場巨大的變革，那時的文人是苦惱的，到底該堅持自我，還是去土存洋，亦或中西合璧。
這種苦惱一併反映到美食當中。
▲清後期西方人在北京中式庭院內的西式晚宴
晚清時期，出現過三本西餐食譜。
《西法食譜》
屬於譯作，流傳不廣；
《華英食譜》
，流傳最廣，但它是由《隨園食單》和《西法食譜》拼湊而成，不土不洋，錯漏甚多。
中國自古以來的美食，將味道放在首位，強調整體效果，注重調和鼎鼐；西方的飲食恰好相反，多從理性角度出發，更注重營養與衛生，他們的出品，往往味道單一，營養價值卻一目瞭然。
晚清至民國的留學生，很多都是西餐的追隨者，他們的食譜是這樣的，
“每膳必食兼味，必牛肉，有洋酒一二品。食畢，有水果，有咖啡，有雪茄煙。早晚必飲牛奶或牛肉湯。”
▲民國時期西式聚餐場面
中餐在與西餐對決中，難道就沒有反擊者？答案當然是有的，而且竟還是一名女性。
楊步偉
是民國的奇女子，22歲成為中國第一所女校校長，32歲以博士的身份嫁給學霸，他們一不小心又成為，中國第一對博士夫妻。
▲楊步偉
楊步偉是伴著“優雅女人從不進廚房”的觀念長大的，在外國留學期間，因為實在不喜歡日本菜，才從零開始學習做菜。
後來，她把自己的做菜經驗，凝結成一本食譜，食譜名字口氣很大，就叫
《中國食譜》
。
整本書涵蓋了菜品、烹調以及中國飲食文化。《食譜》詞彙簡單樸實，內容切中要害，共收集了230餘道菜品。
在《中國食譜》一書中，楊步偉還鄭重其事地，教西方人如何使用筷子。
此書一經出版，便廣受歡迎，再版達二十多次，在歐美持續暢銷數十年。
前文說過，食譜的變遷，是健康與美味，也是東方與西方的戰爭。鬥爭到現在，究竟誰贏了？
似乎很難下結論。
據黃曉明的私人教練介紹，教主健身所用的食譜，遵循所謂
“地中海慢碳飲食法”
。
▲圖片擷取自百度搜索結果
單純聽這個名字，你會覺得很高大上，很西方。將引號裡的內容分別拆開，人人皆能看懂；組合在一起，人人又都挺蒙圈。
如果用中國人的說法，可能更容易理解：
“管住嘴邁開腿，千萬不要斷碳水。”
這也是尹正給各位小姐姐們的忠告。
據說，
地中海飲食法
起源自5000年以前的克里特島，到目前為止，已經被聯合國認定為人類非物質文化遺產。
▲圖片來源於網路
原來，西方的科學也講究返璞歸真。
所以，你若要問，究竟是講究“適量”的中國隨性食譜好，還是強調“精準”的西方科學菜譜強。
要不，就“適量”的科學一下？
參考資料：
1。 邵萬寬：《對我國現存古代食譜編寫情況的研究》
2。 邵萬寬：《模糊與量化：中國古代食譜文化述論》
3。 忽思慧：《飲膳正要》
4。 發發大王：《劇組飼養員告訴你明星都吃啥》
5。 顧方宇：《中國近代飲食變遷》
6。 夏曉虹：《晚清的三本西餐食譜》
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