又到了星期五，書評君的福利派來啦！
汪曾祺被人譽為是抒情的人道主義者、中國最後一個純粹的文人、中國最後一個“士大夫”。他的散文沒有結構的苦心經營，也不追求題旨的玄奧深奇，平淡質樸，娓娓道來，如話家常，他的小說則充溢著“中國味兒”。
本期將要推薦給大家的是與汪曾祺家人、汪曾祺紀念館、汪曾祺研究專家共同商定的“典藏汪曾祺”系列叢書（定價：396元）。其中，包括小說集兩部：《八寶辣醬》《歲寒三友》；散文集三部：《在西南聯大》《故人往事》《吃食和文學》；書信集一部：《汪曾祺家書》。
“典藏汪曾祺”系列。
本週福利
“典藏汪曾祺”系列叢書
前方預警，福利來襲
這套“典藏汪曾祺”系列，均以初版本或初刊本為底本，參校各種文集及作者部分手稿、手校本，終經由汪朝校正和審定，汪朗親筆做序，歷時一年多得以出版，收錄了汪曾祺各時期經典的代表性小說、散文作品，以及作者家書，還入選了汪曾祺紀念館推薦的典藏書系。此外，這一書系還特別贈送了《汪曾祺家宴菜》和汪曾祺繪畫作品藏書票六枚（每冊一枚）。
在汪朗所作的序言中，他說：“汪曾祺的作品，有著各種味道，酸甜苦辣都沾點邊兒。儘管他將自己創作的主旨概括為‘人間送小溫’，有意識地向讀者呈現世間的美好事物，描述生活中好玩兒的一面，但是這個老頭兒畢竟生活在當下，經歷過不少運動，也受過一些揉搓，有著各種感受。因此他的一些作品，在看似平淡的敘說中，也會帶點寒涼，存些棘刺，讓人有所觸動。他多次說過作家要有社會責任感，對於社會上的醜惡事情和荒誕現象，也會在作品中給予抨擊。這種抨擊可能不那麼激烈，但確乎存在。就像八寶辣醬，除了製作精緻外，終歸要帶些辣味，不能光是甜乎乎的。這類文章數量不算多，但也是汪曾祺作品的一個門類，要想全面瞭解這個老頭兒，不妨讀一讀。”
對於市面上的諸多汪曾祺作品和時下的汪曾祺作品熱，汪朗說，“如今，汪曾祺的讀者比他在世時多出了很多，男女老幼都有，市面上的老頭兒作品選集也是花樣迭出，特別是他寫的有關吃吃喝喝、花花草草、遊山玩水之類的文章，入選率相當高，賣得也都還好。對此，我們家裡人有點無奈。這些作品確實出自汪曾祺之手，寫得也有味道，如今人們的工作生活都挺緊張，看看這類輕鬆閒適的文章，有利於舒緩壓力，刺激食慾，外帶睡個好覺。但是這類作品畢竟不是汪曾祺的全貌，市面上若全是這類書，老頭兒豈不成了“雞湯”作家？所幸，還有一些出版人有著不太一樣的眼光，選編了一些反映老頭兒不同創作風格的集子，讓讀者有了更多的選擇餘地。這套書應該也能歸入其中。”
精彩試讀
鹹菜和文化
偶然和高曉聲談起“文化小說”，曉聲說：“什麼叫文化？——吃東西也是文化。”我同意他的看法。這兩天自己在家裡醃韭菜花，想起鹹菜和文化。
鹹菜可以算是一種中國文化。西方似乎沒有鹹菜。我吃過“洋泡菜”，那不能算鹹菜。日本有鹹菜，但不知道有沒有中國這樣盛行。“文革”前《福建日報》登過一則猴子醃鹹菜的新聞，一個新華社歸僑記者用此材料寫了一篇對外的特稿：“猴子會醃鹹菜嗎？”被批評為“資產階級新聞觀點”。——為什麼這就是資產階級新聞觀點呢？猴子醃鹹菜，大概是跟人學的。於此可以證明鹹菜在中國是極為常見的東西。
中國不出鹹菜的地方大概不多。各地的鹹菜各有特點，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。“保定有三寶，鐵球、麵醬、春不老”，我吃過蘇州的春不老，是用帶纓子的很小的蘿蔔醃製的，醃成後寸把長的小纓子還是碧綠的，極嫩，微甜，好吃，名字也起得好。保定的春不老想也是這樣的。周作人曾說他的家鄉經常吃的是鹹極了的鹹魚和鹹極了的鹹菜。魯迅《風波》裡寫的蒸得烏黑的乾菜很誘人。醃雪裡蕻南北皆有。上海人愛吃鹹菜肉絲麵和雪筍湯。雲南曲靖的韭菜花風味絕佳。曲靖韭菜花的主料其實是細切晾乾的蘿蔔絲，與北京作為吃涮羊肉的調料的韭菜花不同。
貴州有冰糖酸，乃以芥菜加醪糟、辣子醃成。四川鹹菜種類極多，據說必以自流井的粗鹽醃製乃佳。行銷（真是“行銷”）全國，遠至海外（有華僑的地方），堪稱鹹菜之王的，應數榨菜。朝鮮辣菜也可以算是鹹菜。延邊的醃蕨菜北京偶有賣的，人多不識。福建的黃蘿蔔很有名，可惜未曾吃過。我的家鄉每到秋末冬初，多數人家都醃蘿蔔乾。到店鋪裡學徒，要“吃三年蘿蔔乾飯”，言其缺油水也。中國鹹菜多矣，此不能備載。如果有人寫一本《鹹菜譜》，將是一本非常有意思的書。
鹹菜起於何時，我一直沒有弄清楚。古書裡有一個“菹”字，我少時曾以為是鹹菜。後來看《說文解字》，菹字下注雲：“酢菜也”，不對了。漢字凡從酉者，都和酒有點關係。酢菜現在還有。昆明的“茄子酢”、湖南乾城的“酢辣子”，都是密封在罈子裡使酒化了的，吃起來都帶酒香。這不能算是鹹菜。有一個字，則確乎是鹹菜了。這是切碎了醃的。這東西的顏色是發黃的，故稱“黃”。醃製得法，“色如金釵股”雲。我無端地覺得，這恐怕就是酸雪裡蕻。似乎不是很古的東西。這個字的大量出現好像是在宋人的筆記和元人的戲曲裡。這是窮秀才和和尚常吃的東西。“黃”成了嘲笑秀才和和尚，亦為秀才和和尚自嘲的常用的話頭。中國鹹菜之多，製作之精，我以為跟佛教有一點關係。佛教徒不茹葷，又不一定一年四季都能吃到新鮮蔬菜，於是就在鹹菜上打主意。我的家鄉醃鹹菜醃得最好的是尼姑庵。尼姑到相熟的施主家去拜年，都要備幾色鹹菜。關於鹹菜的起源，我在看雜書時還要隨時留心，並希望博學而好古的饞人有以教我。
和鹹菜相伯仲的是醬菜。中國的醬菜大別起來，可分為北味的與南味的兩類。北味的以北京為代表。六必居、天源、後門的“大葫蘆”都很好。——“大葫蘆”門懸大葫蘆為記，現在好像已經沒有了。保定醬菜有名，但與北京醬菜區別實不大。南味的以揚州醬菜為代表，商標為“三和”、“四美”。北方醬菜偏鹹，南則偏甜。中國好像什麼東西都可以拿來醬。蘿蔔、瓜、萵苣、蒜苗、甘露、藕乃至花生、核桃、杏仁，無不可醬。北京醬菜裡有醬銀苗，我到現在還不知道究竟是什麼東西。只有荸薺不能醬。我的家鄉不興到醬園裡開口說買醬荸薺，那是罵人的話。
醬菜起於何時，我也弄不清楚。不會很早。因為制醬菜有個前提，必得先有醬，——豆制的醬。醬——醬油，是中國一大發明。“柴米油鹽醬醋茶”，醬為開門七事之一。中國菜多數要放醬油。西方沒有。有一個京劇演員出國，回來總結了一條經驗，告誡同行，以後若有出國機會，必須帶一盒固體醬油！沒有郫縣豆瓣，就做不出“正宗川味”。但是中國古代的醬和現在的醬不是一回事。《說文》醬字注云從肉、從酉、爿聲。這是加鹽、加酒、經過發酵的肉醬。《周禮·天官·膳夫》：“凡王之饋，醬用百有二十甕”，鄭玄注：“醬，謂醯醢也”。醯，醢，都是肉醬。大概較早出現的是豉，其後才有現在的醬。漢代著作中提到的醬，好像已是豆制的。東漢王充《論衡》：“作豆醬惡聞雷”，明確提到豆醬。《齊民要術》提到醬油，但其時已至北魏，距現在一千五百多年。——當然，這也相當古了。醬菜的起源，我現在還沒有查出來，俟諸異日吧。
考查鹹菜和醬菜的起源，我不反對，而且頗有興趣。但是，也不一定非得尋出它的來由不可。
“文化小說”的概念頗含糊。小說重視民族文化，並從生活的深層追尋某種民族文化的“根”，我以為是未可厚非的。小說要有濃郁的民族色彩，不在民族文化裡醃一醃、醬一醬，是不成的，但是不一定非得追尋得那麼遠，非得追尋到一種蒼蒼莽莽的古文化不可。古文化荒邈難稽（連鹹菜和醬菜的來源我們還不清楚）。尋找古文化，是考古學家的事，不是作家的事。從食品角度來說，與其考察太子丹請荊軻吃的是什麼，不如追尋一下“春不老”；與其查究楚辭裡的“蕙餚蒸”，不如品味品味湖南豆豉；與其追溯斷髮文身的越人怎樣吃蛤蜊，不如蒸一碗黴乾菜，喝兩杯黃酒。我們在小說要表現的文化，首先是現在的，活著的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因為我們可以看得見，摸得著，嘗得出，想得透。
一九八六年九月十一日
——《吃食和文學》
“典藏汪曾祺”系列叢書
作者：汪曾祺
版本：文化發展出版社
2021年7月
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活動截止日期：2022年1月4日10時（我們會透過回覆留言確認福利獲得者，然後請被選中的讀者另外單獨發一條留言，告訴書評君你的郵寄地址和聯絡方式）。
文案：安也；編輯：申嬋；校對：柳寶慶。
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