原標題：冒充“薯條”的你，有什麼不為人知的秘密？
1
初來湛江的那一天，腦子裡全是生猛海鮮與久聞的湛江白切雞。
會面老友，吐露全部的饞蟲心聲，老友聽完，面露微笑，也不說話。隨即領路進了一家海鮮大排檔。
琳琅滿目的小海鮮。
和朋友相識已久，味蕾上似乎達成了某種共識，眼神一換心裡便有了底。魚蝦漸次上桌，新鮮飽滿，正中下懷。
然後是一盤金黃的薄脆，像極了薯條，細細一看，又像是中空的冬筍，舉起的筷子停在空中，目光投向了朋友，期待獲得某些資訊。
猜猜這是啥？
朋友臉上的笑又多了幾分神秘，依舊不願多說，只蹦出三個字：試試看。
一筷子下去，便感受到了酥脆，然後入口，配著椒鹽，帶著空氣感的香酥，在嘴巴里炸開的時候，腦子裡嗡了一下，鮮而不腥，妙啊！五分鐘不到，就見了底。
炸沙蟲。
在嘴巴里還剩下一絲不具名的香氣的時候，依舊不死心，盤問朋友這到底是個什麼寶貝，他頓了頓，想了幾秒，“是沙蟲，吃就好了，看你停不下來那個樣子，還管那麼多”，說的也有道理。
走出排檔之前，是明檔的海鮮，隨便瞟了一眼，一大個撂在地上的塑膠盆裡，是自己沒有見過的“新物種”：一捺長，像一根飽滿的營養過剩的毛蟲，色澤難以形容，不仔細看宛如巨型蚯蚓，盤踞在一起慢慢蠕動。一旁的牌子上寫的是“沙蟲”。
沙蟲，學名方星格蟲。
等等，沙蟲，這一堆東西就是沙蟲？過於真實的視覺衝擊一時難以消化，腦海裡快速刪掉剛剛看到的一幕，心裡想著還好以後不會再有這樣與沙蟲親密接觸的機會了。
2
炸沙蟲頂多算是當地人的下酒菜，沙蟲的可能性，遠比想象的要多。
頭菜蚌仔蒸沙蟲。
可以清蒸，加點蒜蓉提鮮，原汁原味；可以熬湯，沸水投入沙蟲，湯清爽，沙蟲脆嫩，還帶著一絲甜；可以生吃，點上一點點醬油和芥末，讓人忘記日本料理的割烹之道。
冰鎮沙蟲。
在大部分人對沙蟲望而卻步的時候，從採挖到烹飪，生長在東南沿海的人們早已經熟稔醜陋外表下的真諦。
漁民在採挖沙蟲。
每到了採收季節，淺海的灘塗之上，滿是挖蟲人的身影。這項延續了近百年的採收活動，最開始，是偶得，是果腹，是漁民賣掉海貨之後的繼續探尋。對於生長在這片海域的人來說，大海就是他們的莊稼地，地裡長的都能吃，這是漁民的信仰。
剛採挖上來的鮮活沙蟲。
鮮味是捂不住的。從第一個吃沙蟲的人開始，廉價與鮮美的疊加，讓沙蟲出現在越來越多張餐桌之上。
到了民國初期，不少酒家將沙蟲製作成“精燉三絲”，被洗得白白嫩嫩的沙蟲，混在同樣鮮嫩的小青蔥中，佐以薑絲，以大火快炒，色白如雪，入口香脆帶甜，保有一些咬勁，慢慢成為東南沿海人民不予外分享的美味秘密。
三色沙蟲。
為了存留住這一絲鮮味，原本柔軟溼滑的沙蟲，在當地人的巧手之下，變成了另外一種全新的形態——沙蟲幹。
沙蟲幹。
心靈手巧的漁姑，懂得如何用一支竹籤，把沙蟲從內向外調個個兒，看似簡單的一步，如果不利落，沙子就會卡在沙蟲肌肉的紋理之間。
翻沙蟲。
去淨沙子之後，沙蟲在太陽和風的作用下會慢慢脫去水分，幾個月之後，從蟲變幹，沙蟲在一翻一烘之後，開始走出原本生長的一方天地。
曬沙蟲幹。
福建、兩廣、海南，甚至是香港的流浮山，都能尋見沙蟲乾的身影。慢慢地，聊以果腹的小海貨，不再是上不了檯面的“無名氏”，轉而成為漁民們獲得收益的另外一條路徑。
一條條半透明的淺黃色脆條，鎖住的是沙蟲最鮮美的精華。
沙蟲幹煲湯。
無論四季，這一小捆金黃的寶貝，就像是筍乾之於江浙人民那樣，成為提點鮮味的關鍵。平平無奇的一碗白粥，加上兩三根在油鍋裡烘過的沙蟲幹，以及雞和豬骨，五六個小時的悉心燉煮之後，香濃的粥水與沙蟲的鮮味水乳交融，一口就足以鮮入脾胃。
沙蟲瘦肉粥。
3
對於曾經那個嘗過沙蟲、愛上沙蟲又一不小心見到沙蟲的人來說，當年偶遇沙蟲真身的震驚，在時間的濾鏡之下，漸漸消散，只有絲絲入扣的鮮味存留。
沙蟲真身。（如畫面引起不適，請儘快滑過！！）
這種滋味，成為縈繞心頭的一種執念，尤其是在他移居北方之後，愈發強烈，不時蹦出來折磨一下這顆饞鬼的心，彷彿是一種次生的鄉愁。
再見到這種似曾相識的生物，已經是很多年以後。黃渤海經濟圈的某個沿海小城、地板油膩的海鮮小館子、操著口音不修邊幅的店老闆，一切都像是某時的場景再現。
海腸。
生鮮海貨之間，有一盆粉紅色的生物在蠕動，拇指粗、食指長，像是充血過度的鴨腸，看著讓人倒胃口。但不知為何，大腦裡的某個開關瞬間開啟，一種預感湧上心頭。
“老闆，請問這是……沙蟲？” 但看起來確實有點不一樣，同樣都是一根“腸子”，這個北方的版本明顯要光滑得多，像是開了磨皮功能。
“沙蟲？哪裡是蟲，這是海腸，海里的東西。”老闆露出一絲當地人的驕傲，他也沒聽說過沙蟲。
處理好的海腸。
“聽你口音不像本地人，春天正是好時候，想嚐嚐？”老闆繼而補充道，沒有賣力地推銷。
“那麻煩幫我上一份呃……海腸？做法聽您的。”這次沒有了初見“海洋小腸”的震驚與心悸，老闆的態度讓人更加篤定，哪怕不是沙蟲，味道也不會出什麼差池。
韭菜炒海腸。
後廚傳來一頓火急火燎的聲音，十分鐘不到，菜便上桌，倒也簡單，只有韭菜和海腸兩樣，顏色清爽，甚至連醬油都不放。紫根葉窄的韭菜，是隻屬於這個時段的頭刀韭，鮮甜而不辛辣，急火之下的海腸比剛剛皺縮了一點，但咬在嘴巴里，只有脆嫩爽滑四個字。
翠綠紅潤相搭配，第一口下肚，一陣上頭。那一年北海旁邊的沙蟲，和這海腸的鮮有八九成的相似，只不過沙蟲柔軟，海腸勁韌，難分伯仲。
海獺：我也愛吃海腸哦~
後來，在和老闆一來一回的交談之中得知，三四十年前，當地人視海腸與路邊的石頭無異，大浪淘過，海灘上一節節粉紅色的小生物，只有在吃不飽飯的年代才會正經當作菜來吃。其餘的時候，都是賦閒在家的婦女去灘塗上把沒人要的海腸收回家，烘乾、磨粉，當作味精。
粗粗胖胖的海腸經過烘乾、磨粉就成了提鮮的“古精”。
海腸做調味料，據說是清朝的魯菜廚子想出的方法，《康熙縣誌》裡曾記載：“海腸，形色似腸，故名。其味可比閩之江瑤柱，獨邑之海濱有焉”。在東南沿海，沙蟲也在味精尚未普及的年代，以鮮溼或者乾癟的形態，充當著相同的作用。
4
這種鮮味來得隱秘，也不易。
漁民在大風大浪裡經歷過的風雨，給予了他們探索自然的慾望與經驗，最後的收穫不光是生猛的魚蝦，也有暗藏在灰色灘塗之下的小生物。
泥沙中的海腸。
沙蟲也好，海腸也罷，一南一北的兩種生物，雖然在生物學上擁有著方格星蟲與單環刺螠這般複雜的名字，最後的指向卻是同路——
出於對自然的珍視，對果腹的需求，對充分利用海洋每一種資源的初衷，海腸與沙蟲的滋味，在某個時刻勾住了人們的味蕾，然後慢慢普及，成為人類對味道追求與接受的一個佐證。
編輯：馮仕妍