我不是土生土長的大武漢人，幾十年來對這裡無處不在的美食排骨藕湯也情有獨鍾。冬日裡，一碗淡褐色的藕湯端上桌來，撒上一把蔥花和一點黑胡椒粉，入口後那叫一個沁人心脾。
江漢平原一帶的老百姓不太吃大蔥，小蔥、生薑和大蒜就是佐料中的主力。排骨藕湯裡生薑是必不可少的，不像北方的某些地方，大蔥隨處可見，而且大部分情況下都是生吃。
排骨藕湯中的排骨可不是那麼簡單的，如果僅僅只放入一些排骨跟藕一起燉，那是不正確的，有可能一鍋好湯就浪費了。
藕湯中的骨頭不能僅僅只有豬排骨，還必須有若干的豬脊骨、豬尾骨和豬肘，當然排骨是主要的，其它各種放多放少，就是操盤的人根據情況決定了。各種骨頭的合作不僅增加湯裡面的膠原蛋白，骨頭裡面的骨髓和汁水還可以讓湯更加鮮美。
我經常看見附近一些半老不老的爹爹（大武漢對四五十歲男性的統稱），手提半瓶或者三分之一瓶白酒，買一碗排骨藕湯和一碗加了辣蘿蔔的米飯，解決一頓飯，然後衝上麻將桌，一天就這麼豐富多彩地過去了。
最近這些年生活水平提高了，大武漢的排骨藕湯裡又加入了很多新的元素，比如有人放各種參，還有人放些海鮮，適量還行，否則絕對就是畫蛇添足了。
排骨藕湯裡的藕是一鍋湯的靈魂，我一直沒弄明白為什麼有的地方藕就那麼好吃，非常酥粉而且入口即化，而有的就要費勁去嚼爛那些藕塊。
有人說藕的品質是關鍵，越新鮮的藕越容易燉爛；有人說那種細細長長的野生藕比家養的好吃，還有人說藕在入水前要放點鹽焯一下水，再跟排骨一起燉，反正到現在我也沒弄明白排骨藕湯中的藕如何能夠酥爛。
有個朋友說他就喜歡吃那種脆脆的藕，燉湯時甚至故意不讓藕變軟爛，還說這樣的口味大有人在，那就沒辦法了。
燉湯用高壓鍋肯定不如用砂銚子好，砂銚子有很多細微的小孔，對食材也是一種“光合作用”，比高壓鍋急火猛催要提神醒腦，所以製作排骨藕湯的工具也是關鍵。
現在大多數酒店都用煤氣灶或者電爐，我卻在遠城區的一個朋友家吃到了用“紅泥小火爐”做的排骨藕湯，那種難以言說的美味是很難再現的。
