進入臘月，年味變得越來越濃，一頓熱氣騰騰的“刨鍋肉”成了年味最濃郁的底料。
在黔北農村，一般過了冬至，就要為過年做準備，殺年豬是一件“重大要務”。在外忙碌了一年的人們，回到家圍著火爐，與親戚朋友說說心裡話，再吃一頓“刨鍋肉”便成了一年中最幸福的事。
對於養豬的農民來說，殺年豬也有必要的儀式感，提前翻看黃曆，選好期辰，這不僅是對生命的尊重，也是對過往辛苦一年的告別。
時間選定好後，就要邀請殺豬匠了。農村大多有“專業”殺豬匠，住在我家隔壁的大伯，十幾歲就跟著他的父輩學習，如今，他也幫鄉親們殺了大半輩子的年豬，技法嫻熟，深受大家喜歡。
小時候，一到殺年豬，奶奶凌晨四五點就起床燒水，準備餐具，打掃房屋，邀請親戚鄰居一起來吃“刨鍋肉”。這一天是一年中最隆重的日子。左鄰右舍、親戚朋友相聚在一起，吃著熱氣騰騰的“刨鍋肉”，似乎把整個冬天的寒冷都驅走了。
殺豬的時候，身材魁梧的男人齊上陣，從豬圈裡把年豬拖出來，三下五除二地拉到案板上，迅速快捷，熱氣騰騰的豬血流出來，一會兒就凝固，一碗血旺自然生成，如果口味重一點，在血旺放一點糊辣椒麵，加上切碎的香菜，簡單又快捷的一道菜就可以端上飯桌生吃。但如果你吃不慣生血旺，那可以用來煮著吃，圍在火爐邊，鍋裡放點清水，燒開以後，撒點調料進去，夾一些白菜，舀上血旺，一併放入燒開的鍋中，任憑它在鍋中翻滾。寒冷的冬天，吃上燒開的血旺，簡單的溫暖了一個冬的胃。
在我看來，殺豬飯最好吃的兩道菜要算豆豉回鍋肉和糟辣回鍋肉。這兩道菜完美地吸收了地道農家菜的精髓，把“刨鍋肉”的內在靈魂展現得淋漓盡致。
在黔北農村的餐桌上，豆豉和糟辣椒的原料都是從自己家的土地上種出來的。他們遵循春種秋收的自然規律，從播種到收割，任憑風吹雨打，讓其吸取土地的靈氣，接受陽光和雨水的饋贈。
大豆做好的豆豉提前放上幹辣椒麵，攪拌均勻，用罈子裝好備用，防止腐爛。糟辣椒也要用罈子裝好，密封起來，慢慢發酵，讓它變有微酸味即可作“刨鍋肉”的輔料。對於一頓成功的“刨鍋肉”來講，這兩種輔料一定是必不可少的。
取一兩斤五花肉，用大火把灶臺上的鍋燒熱，倒入菜油，燒至純色，放入切好的鮮豬肉，爆炒幾分鐘，放入花椒、蔥薑蒜、香菜，撈出用大鐵盆盛裝好，放在火爐上就可等待食用了。
端一杯小酒，再炒一盤幹辣椒豬肝，糟辣肥腸，圍坐在火爐旁，閒話過去的一年，聊聊家常，談談來年的打算，在觥籌交錯、高筵饈滿中吃完飯，大家又開始忙活起來，親戚朋友幫忙做香腸、熬油渣、醃酸肉……
一頓簡單的“刨鍋肉”，一個簡單的年，把鄰里間的鄉情串聯了起來，把原本散開的人都重新連線在了一起，就像地裡的花生似的，只要抓住它的根一扯，全都聚集在了一起。過年就像深埋在人們心底的根一樣，把大家緊緊地連在一起，一頓“刨鍋肉”，吃的是味道，連的卻是心情。
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文/李磊
文字編輯/向秋樾
視覺編輯/向秋樾
編審/李纓