上面的傳統首飾您都分得清嗎?簪?釵?還是?實際上,簪是簪,釵是釵,那種帶綴珠的,叫做步搖。今天,咱們就來聊一聊中國傳統的髮飾文化。
有所思,乃在大海南。
何用問遺君,雙珠瑇瑁簪,用玉紹繚之。
聞君有他心,拉雜摧燒之。
摧燒之,當風揚其灰。
從今以往,勿復相思,相思與君絕!
——《漢樂府·有所思》
簪
簪,又稱簪子、髮簪、冠簪,是固定頭髮或頂戴的髮飾,同時有裝飾作用,造型為“單股”。簪的前身叫做“笄(jī)”。笄最早的考古發掘可追溯至新石器時代。在中國古代,中國女子插笄是長大成人的一種標誌,到時還要舉行儀式,行“笄禮”。
商代骨笄
據《儀禮》等書記載,女子年滿15歲就被看作成人,在此之前,她們的髮式大多做成丫髻,還沒有插笄的必要。到15歲時,如果已經許嫁,便可梳挽作成人的髮髻了,這時就需要使用發笄來做標記,從此以後,必須深居閨房,不再與外界接觸,一直到成親之日。故古時稱女子成年為“及笄”,就是這個意思。
《辭海》的解釋為:簪,古人用來插定髮髻或連冠於發的一種長針,後來專指婦女插髻的首飾。《史記·滑稽列傳》裡說:“前有墮珥,後有遺簪”。杜甫《春望》中也有“白頭搔更短,渾欲不勝簪”之句。
在古代,無論男女,都用簪來固定發冠,簪是最基礎的髮型固定和裝飾工具,由於古代是階級社會,不同身份的人的簪,在材質、工藝上都有很大不同,故簪也常用來顯示官宦身份。
1958年西安惠家村出土的唐代簪
唐宋時期,是髮簪流行的盛世,敦煌壁畫中有眾多插滿花簪的菩薩形象。
《宋書·行志》記載:“宋代元嘉六年民間婦女結髮者,頭上有花插簪梳等飾”。陸游《入蜀記》記載:西南一帶的女子“插銀釵至六隻,後插大象牙梳,如手大”。
南宋簪臨海市博物館
銀並頭花簪 浙江永嘉金銀器窖藏
銀鎏金並頭花簪 浙江永嘉金銀器窖藏
銀鎏金並頭花簪 浙江永嘉金銀器窖藏
當然,簪不僅具有裝飾作用,近年來發掘的漢代海昏侯墓中就出土了一種兼具寫字功能的簪筆,以方便隨時記事。
金元時期還有耳挖簪,即簪頭為耳挖。明代還出現氣通簪,氣通簪中空有孔,插於髻中,可使空氣流入髮際,簡直是首飾界的黑科技。
元 金瓜頭耳挖簪
明 清 通氣金簪
2001年湖北鍾祥的梁莊王墓,是明仁宗朱高熾的第九子朱瞻垍(jì)與魏妃的合葬墓,作為中國近代出土金銀器最多的一座墓葬,下面這些髮簪都是墓主人的生前摯愛,精美至極。
梁莊王墓 金髮簪
梁莊王墓 金髮簪
梁莊王墓 金髮簪
花鈿式釵簪,是從傳統簪演變出來的宋式新樣之一。作為首飾的花鈿原是一類獨立的飾件。
搜山圖(區域性)
花細式銀簪 浙江永嘉銀器窖藏
釵
寶釵樓上妝梳晚,懶上鞦韆。
閒撥沈煙。金縷衣寬睡髻偏。
鱗鴻不寄遼東信,又是經年。
彈淚花前。愁入春風十四弦。
——宋·陸游《採桑子·寶釵樓上妝梳晚》
古代婦女的“專用”頭飾之中最常見的就是“髮釵”。髮釵和髮簪都用於固定髮髻,但兩者的結構有所不同:雙股的簪便是釵,形似叉子。也由於釵有兩股,分釵便被借用來指夫妻分離,如“破鏡分釵”、“分釵斷帶”。
髮釵的普及大約在西漢晚期,自此以後,它一直是中國婦女的主要頭飾之一,直至今天,髮釵在婦女的梳妝品中仍佔有一席之地,比如髮夾,就是由髮釵演變而來的。
釵除了在外觀及長短上有所區別外,更主要的特點還在於釵首上的裝飾。如在釵首雕鑿蟠龍之形,即為“蟠龍釵”。晉崔豹《古今注》中就有“蟠龍釵,梁冀婦所制”。在釵首裝飾鸞鳥,尤其在結婚首飾中,被稱為“鸞鳳釵”。
髮釵只有不同於髮簪的單一佩戴方式,可以有多種佩戴方法,橫插,豎插,斜插,也可以自下而上倒插。所插數量根據主人喜好跟頭髮數量自由決定,既可安插兩支,也可插上數支,既可以左右佩戴,也可以佩戴在一側。最多可以在兩鬢十多支用於裝飾。
唐代鎏金刻花摩羯紋蓮葉紋銀釵
折股釵是宋元時期最普通、最流行,也是現在考古發現中出土量最大的釵類文物。釵梁光素無紋,容易對摺且無裝飾,是古代普通家庭婦女必備固定頭髮的工具。折股釵的功用是挽發,時稱“關頭”。使用的時候往往要使它形成一個弧度,橫貫於髮簪,或一枝在前,雙挽於頂,又或者前面一枚梳子把頭髮攏緊,側面一枝折股釵挽髻。
古代仕女佩戴的折股釵
瀘縣博物館藏宋墓石刻中的折股釵
鄭州登封王上村金墓壁畫中的折股釵
銀折股釵 福建邵武故城
金折股釵 濟南市衛巷遺址窖藏
宋代花筒釵
金竹節釵 蘇州張士誠母曹氏墓出土
銀鎏金竹節釵 金纏絲釵 金竹節釵
金花筒釵 鎮江市四擺渡工地出土
銀鎏金花筒橋樑釵 江陰梁武堰宋墓出土
金竹葉橋樑釵 浙江東陽金交椅山出土
步搖
步搖明月冷無光,骨掩春泥草亦芳。
豔魄不隨紅粉盡,化為蝴蝶舞昭陽。
——《宮入斜》宋無
簪釵上面有下墜的流蘇狀垂飾,就是“步搖”了,《釋名·釋首飾》:“步搖,上有垂珠,步則搖動也。”說的是在女子走動時,垂飾搖擺,故稱之為步搖。
步搖始於春秋戰國。到漢代則為禮制首飾,由於其工藝及其複雜,外鑲嵌各種水晶或寶石,精細程度令人歎為觀止,所以步搖一般只有有錢人才會佩戴,同時也是等級與身份的象徵。漢代以後,步搖才逐漸為民間百姓所見,有機會在社會上廣為流傳。
《後漢書·輿服志下》:“步搖以黃金為山題,貫白珠為桂枝相繆,一爵(雀)九華(花)。”集釋中解釋為:“漢之步搖,以金為鳳,下有邸,前有笄,綴五采玉以垂下,行則動搖。”說明金鳳步搖在漢代已很流行。
唐代是步搖使用的鼎盛時期,從這一時期的繪畫、壁畫、石刻作品中,均可見到佩戴步搖的女性形象。步搖由彎曲的金銀細絲組成花枝狀,這樣的步搖,稍有動靜,便會花枝搖動,震顫不已,體現了大唐女子雍容華貴的風姿。
宋代鳳冠上的步搖
金累絲蝴蝶鳳凰步搖 浙江臨海明王士琦墓出土
金累絲蝴蝶鳳凰步搖 浙江臨海明王士琦墓出土
清代 點翠步搖
清 累絲鳳鳥紋步搖金簪
清 鎏金點翠鳥架步搖
看到這裡,您明白了吧,其實古代的簪、釵和步搖,不止是金屬的,金銀是有錢人家的標配,普通人家多是竹、木、陶瓷、骨、銅做的。
雖然當今社會,簪、釵和步搖,已被價格低廉且使用更方便的塑膠髮夾取代,但其所蘊含的文化價值和非遺工藝,是永遠都無法被代替的。每一個髮飾,都是一部時光燒錄機,將歷史文化雕鑄於方寸之間,用它的精美絕倫,向後人展現著中華文化的博大精深。
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