你去過世界盡頭嘛？不，我是指武漢地鐵盡頭。
每天耳畔裡迴圈播放著“前往佛祖嶺/東風公司/徑河/金潭路/青龍山地鐵小鎮的列車即將進站……”，驅使著“
武漢那麼大，我想去看看”的念頭。
地鐵盡頭，本身就極富魔幻主義，這裡有沒有一個Platform 9-3/4的神秘地帶？我只要猛地撞進去就能穿越到奇妙的魔幻世界？
佛祖嶺有佛否，青龍山是不是社會人聚集地，柏林有沒有養病的德國骨科，在宏圖大道又能否一展宏圖？
太多的疑問值得探究，且去看看吧。
武漢地鐵2號線
天河機場-佛祖嶺
在前往天河機場的路上，我問同行攝影：你難道對地鐵盡頭沒有一絲絲好奇？
只見他秉著科學探究的心，先對武漢地鐵進行了時長測算，繼而搖頭：完全、沒有、一絲絲、的好奇！
拜訪武漢地鐵盡頭，除開11號線、21號線外，整體約莫需要12小時，這趟旅程比法院約會還無聊，
堪稱當代年輕社畜無聊出行之楷模。
9012年都要結束了，還有武漢人沒來過天河機場？可能有，但不多。
不過每次來到這裡，都是提著行李來去匆匆，來時趕飛機、歸時趕地鐵，在地鐵上看飛機略過湖泊，有高鐵穿梭，倒真是第一次。
地鐵、高鐵、飛機，三種通行方式在這裡交匯，當年說：“對不去，我們不適合，就像飛機場等不到火車……”這些愛情誓言終究還是感動了上天，這還附贈地鐵。
在天河機場地鐵站，AD口去往城鐵方向、BC出口去往機場方向，所以下飛機的朋友，為了安檢不排隊，建議從AD進站。
在前往佛祖嶺的路上，一直在思考佛祖嶺有沒有佛祖。
畢竟在網際網路時代，往往只能看到文字望文生義。
結果走出繞佛祖嶺環繞一圈，這裡沒有前任2號線南終點的喧囂，不可能出現“逃離光谷C”的傳說。最多的是當地居民，偶爾會有湖經的學子穿梭其中。
周圍坐落著工業園、小區、甚至武漢光谷中心醫院，沒能發現佛祖痕跡。而經過附近大媽的友情提示：“你們可以去哪個神學院啊！”
佛祖嶺雖不能拜佛，但卻有
中南神學院
的存在，倒也不算浪得虛名。
武漢地鐵3號線
宏圖大道-沌陽大道
難以在宏圖大道一展宏圖往往是因為地鐵太繞。
從3號線B出口到F2出口，直線距離都要500米。更別提2號線、8號線錯綜複雜，在這裡坐車除了要走，更是心累。
作為
武漢首個三地鐵交匯的站點
，居然還是第一次見面，實在是失禮了。
但對於武昌的朋友來說，三號線的市民之家都很遠很遠了，宏圖大道再如何高階我也不會來！
勸你看看宏圖大道的真顏，會不會跟我一樣真香！忍不住想起這裡的另外一個名字，武漢客廳。
這裡有正式營業的武漢卓爾萬豪酒店，清亮的橘紅色摞起書本邊框，建築整體看起來bigger起飛，執著細節也是100%好評，書本合上的紋路在陽光下透視出來。
總感覺自己來到了一個很不得了的地方。
3號線的另一端，
沌陽大道。
聽起來就沒有宏圖大道的勵志神秘，更讓人難以生出幾分打卡的念頭。
而在漢陽短暫相愛的大學四年裡，我曾經是3號線的常客，但每次都是體育中心人太多，往沌陽方向再轉六號線。
現代有軌電車，在沌陽大道站地下接駁，此時的地鐵盡頭，就像是另外的起點。
但以我大學沌口寒假工的實踐經歷來說，想必是與K02看到一致風景。
工業園、寬闊的馬路上少有汽車。
武漢地鐵4號線
柏林-武漢站
2019年，武漢開啟了國際化的第一步，地鐵已通到了柏林。
在前往柏林的旅途裡，4號線列車兩次上天入地，有些光年穿梭的既視感，坐了一天地鐵，只覺得這裡車廂裡面的外放尤其吵鬧，抖音、鬥地主……有點東西。
動不動“反手就是一個超級加倍，阿姨？我17張牌你能秒我？你能秒殺我？”
倒也是個一個神秘的地方，不由得對柏林更加好奇了！
一切的神秘，下車、出站後解密。站內站外的注音、語音播報都是
柏（bai三聲）林
，這裡是柏林鄉，跟柏林只有文字上的相似。
看到自家建起的房子，小山包錯落著植被茂盛，地鐵下面有黑車在叫喚著：馬口馬口，走不走，馬口馬口，走不走……那都出了武漢市，到了孝感漢川的地界啊。
我穿越永安堂、途徑孟家鋪，你讓我看這些？？？
唯一的亮點是新能源充電樁+停車位，想必未來這裡，也會成為適宜居住的地方吧。
而在瀕臨青山區實屬洪山區的
武漢站，
4號線的另外一頭。
只感覺今兒陽光明媚，有種世界如此美好，買一張票換一種生活的衝動。
再看看手機餘額，害，你明白衝動的懲罰嘛？
武漢地鐵6號線
金銀湖公園-東風公司
在
金銀湖公園
看大海藍天白雲神似馬爾地夫，都已經是上個世紀的老梗了。
但真實的金銀湖公園究竟是怎樣？工作日早上八點，我抵達這裡，見識一下武漢馬爾地夫的真實模樣。
從平平無奇的地鐵站一出來，金銀湖公園即在旁邊，天然氧吧金銀湖初顯它的模樣。
蜿蜒的石板小路兩旁是枯黃的秋草，金山大道尚且有汽車呼嘯而過，太陽自南面傾斜，初晨的白露在草木上蒸騰，略帶溼潤。
若要說出些許不同？人煙稀罕算嗎？空氣特好算嘛？
人少也不覺落寞，反而有點如入無人之境的快樂，有些發現世外桃源的感慨，但也僅限於此。
沿著曲折小路往東，約莫800米能見到武漢馬爾地夫，金銀湖公園。
這國家級溼地公園，講真，平平無奇。看不到大海、海鷗、雲海，自然也看不到雪，單論金銀湖本身也比不上東湖之遼闊。
非要下定義，這地兒來了第一次不想來第二次。
六號線的另一頭，
東風公司。
武漢最牛企業，自然配得上一座地鐵站。車站沿著車城北路狹長，北邊是東風公司，南邊白帆裝飾著武漢體育中心。
看比賽、看演出，自然對這裡熟悉，而這裡也全然不像一座城市的盡頭。
設想中的地鐵盡頭理應像，佛祖嶺那連成棟的居民區，住滿了為城市拼搏的年輕人；或者像柏林鄉那般，多得是土房，承載著一批批當地土著的拆家夢想。
這裡，有體育館，有世界500強車企。
更像是一座城市的中心區域，而順著東風大道往西，上邊是雙向十車道的高架，下面居然還長出參天樹木，自帶綠道，惹人豔羨。
武漢地鐵7號線
青龍山地鐵小鎮-園博園北
在七號線
青龍山地鐵小鎮。
若刻意忽略掉青龍山，往西邊眺望，只感覺自己身處於一個義大利的田園小鎮，這裡有夕陽、池塘、田野，缺個姑娘。
太陽沉淪在西西里海的美麗傳說，你想起了莫妮卡·貝魯奇。
呸。一個青龍二字讓你聯想到黑澀會，繼而想到義大利，繼而就西西里海了？
這明明就是個城鄉結合部啊，出了四環，都挨著五環！趕上軍運會那會兒，開車都要停車安檢！
但不得不說，這裡的夕陽也是真心令人沉醉。那夕陽下的奔跑，想起失去的青春。
此刻與攝影對望，兩男大眼瞪小眼，氣氛旖旎，坐上了回家的返程車。
若是將鏡頭放在東方馬城，不，七號線終點站
園博園北
。
你決計不會想到可以在園博園北看賽馬，但事實卻是，東方馬城國際賽馬場就在此處。
東方馬城，不定期會舉辦賽馬比賽，每當這個時候，叔叔阿姨們就帶好長槍短炮，閃亮登場。
更為神秘的是，園博園北跟國博中心北容易混淆，年輕人本來想去國博看個COS漫展，沒想到坐到了園博，看了賽馬，還看到老年攝影團的裝置比自己好N倍。
真是一件悲傷的故事。
對了，這還是個換乘站，如果從六號線開始計數，12個出口排列整齊，單單七號線狹長就有將近400米。
也唯有從FE出口才能看見東方馬城，在6號線那邊，只能看到土豪金色的金銀湖國際高爾夫球會……
武漢地鐵8號線
金潭路-軍運村
斷裂的8號線在武漢軌道交通裡面很不起眼，也相當神秘。
總以為它的漢口終點在宏圖大道，印象裡面的三金潭車輛段改名
金潭路
，而8號線3期也透過7號線的野芷湖站連上了武漢軌道交通網。
不像別處終點，這裡的兩邊都是前往梨園方向，一條主用，一條備用，出站的樓梯上去分成幾層，真的很神秘。
等到出站，往北繼續走，才發現這裡的真實奧秘。
走上一處高架，以相對較高的視野俯瞰車輛段，鐵軌排列，充滿著秩序之美，可惜並沒有列車在上面緩緩開動，徒留神秘。
在詢問了相關工作的朋友後得知：這裡有停車庫線（停車場）、列檢庫線、月檢庫線、重全檢庫線、換輪庫線、試車線、工程車庫線等。
我們乘坐的地鐵有相當一部分在這裡檢修。
而在8號線另一頭，
軍運村
，在8號線金潭路經過了3號線、7號線、8號線的換乘，約1小時20分鐘，總算抵達此處。
這裡是完完全全的運動風格，站內吊頂著幾處parachute跳傘，當軍運會結束，這裡也正式啟用。
站外是軍運村的住宅，這裡就更像是一個純正的生活區。
武漢地鐵1號線
徑河
作為武漢最早的軌道交通。
輕軌1號線本身是計劃著自二橋中間過長江至武漢的觀光夢想，一開始看稀奇的一號線從黃浦路到宗關，還是紙質票。
當它延了又延，1期、2期、3期，從徑河到漢口北，幾乎貫穿了整個漢口。
在
徑河
的深夜，整列車廂最後一站，如果沒有外拍的我們，車廂裡看不到一個人。
這裡最多的就是工作人員。漆黑的深夜讓人沒有下去的慾望，地圖上的標識有禁止行車，按照今天看到的慣例，可能會跟四號線柏林有些相似。
返程的列車會在三店開始陸陸續續擁擠，而在深夜裡的一號線能看到武漢的本來面目。
窗外看到五環大道的高架車軌，車窗上反射著熟睡的人，忍不住哼起了十點半的地鐵。
終於，我也要回家了，愉快的結束地鐵盡頭探索日記。
跑完一天，我覺得我就像一個迷惑行為藝術家。
在武漢地鐵，收穫了好多張metro武漢的扣款訊息，一無所有。
猜一猜我們今天坐地鐵一共花了多少錢？
編輯/clearlove
主編/白廓
攝影/沈略
