聊城，不光會聊天，還有可聊的風景，《水滸》裡多次提到的東昌府就是現今的山東聊城。
話說北宋之前，黃河氾濫，東昌府被迫三次遷移城址。1072年，為防遼國進攻，重新修築城池，即現今的城址，從此未再遷徙。再到後來，這裡被譽為中國水上古城，更有甚者把它比作“中國北方的威尼斯”。
說這話是有依據的，但見一座巨大的古城漂在水中央，城是四四方方的城，城外四周是茫茫的湖，湖面比粱山泊的水面大，此湖叫東昌湖。
東昌湖是天然形成的嗎？非也，當年也是一些小池塘而已，為了修城牆、築城而開始大量挖土，便挖出了湖，歷代又不斷擴城而開挖，如此無休無止，使湖面達到6。3平方公里，成為了國內三大城中湖之一，與西湖相當，是濟南大明湖的4倍多，坊間有“南有西湖，北有東昌”一說。
湖中的城叫聊城古城，也稱東昌古城，古城面積僅有1平方公里，卻被6倍大的湖水包圍，城中有湖，湖中有城。
為何取名東昌城呢？相傳遠古時代東海一條惡龍來到聊城得瑟自己的技能，將這一帶變成了一片汪洋，這時，來了兩兄弟，一個叫王東，一個叫王昌，他們自告奮勇來建新城，城建成後，東海惡龍又來興風作浪，扒出一條水道，引海水淹城。為救城內百姓，也為了確保工程順利驗收，王東、王昌兄弟二人鑽入水下，用身子堵住了水道。人們為感謝兄弟倆獻身保城的義舉，將城改名為東昌城。
上午8：30出門，坐公交車先奔著孔繁森同志紀念館而去，結果先看到的是革命烈士紀念堂。
孔繁森同志紀念館在烈士堂的後面，坐落在東昌湖畔，迎面是一塊鮮紅的雕塑，仔細一看外形是個大寫的人，暗指孔繁森就是醬紫的。
曾經一個時期全國的幹部都向他學習，來這裡參觀的人群估計是川流不息，摩肩接踵，不巧的是這天乃週一，紀念館不開放，參拜只好改成景仰了。
再環顧四周，只見左右兩側的綠叢中各有一個白色的雕塑，叫聖潔雪蓮，它是阿里的特產，在這裡象徵的是孔書記生前的品格。
重點來了，眼前的便是東昌湖，於水波瀲灩中感受一座古城的魅力。
湖面浩瀚，水域寬廣，不知道的還以為是大海。
湖水出奇地乾淨，水面沒有一點雜物，甚至連一片落葉也未曾瞧見，不明覺厲。
水，是聊城的靈魂，水之岸必建碼頭，這個老碼頭只是一個地理標記罷了，完全看不出一絲舊跡。
東昌湖因太大了，所以建了多個遊船碼頭，每個碼頭都泊著很多條船，也由於是週一，坐船的人很少。坐著遊船看古城風貌，應該是一件心曠神怡的事吧。
老碼頭不遠處有個騰龍廣場，廣場上的“二龍戲珠”正盤旋而上，附近的孩子們在藉助微風玩著風箏。
廣場的對面是水車園，有幾部僅供觀賞的水車，沒有我年少時踩過的那種水車，水車不抽水改供拍照用了。
湖中島嶼眾多，水鳥翱翔，名人島、湖心島、百花島、月亮島、南關島、葫蘆島、狀元島等如眾星拱月，我來到了名人島，島中的集萃閣被鐵欄杆圍著，詢問在島上的一位女釣者，她說集萃閣被鎖了好幾年，景區是怕遊客爬上去而出安全事故。
李茂奇藝術館也不開放，不過我從佯擋著的漁網下鑽進去了，這裡也是一個小孤島，只有一座橋能到達島上。
我讀書少，沒聽過李奇茂的大名，從漁網下鑽回來時，在門口閱覽了一遍簡介，才知道他是已故的臺灣藝術家。
水上古城的四面都有大橋相連，過橋，到了運河會館，但它已不再是會館了，變成了酒家，不過運河的元素佈滿了整個酒家，這個富有歷史人文氣息的會館稱得上是“聊城人的會客廳”。
我拿著地圖，規劃了一條儘可能不走回頭路的遊覽線路，如此便來到了荷花亭，這是一個內湖，周圍是居民區。
百花島沒花，季節不對。
古老的京杭大運河流經此處，連通著東昌湖，這條1300多年曆史長河摻雜了太多的繁華和傳奇，讓人慾罷不能。
從示意圖上看到有座鐵塔，於是走到了鐵塔商場，詢問了甲乙丙幾拔當地人，都不知道這座塔在哪裡，就在我疑惑之際，路人丁走過，終於給我指明瞭具體方向。
孤零零的瘦高個子被鐵欄圍著，我將手機穿過窄窄的欄杆，拍下了它的寂寞身影。這座列為中國六大古鐵塔之一的鐵塔來自宋代，也有人說建於遼金時期，塔高十三層，原本在護國隆興寺內的東南角，後來修路，把它從寺裡分離出來了。
旁邊的護國隆興寺也同樣無聊，新建於遺址上，幾座大殿裡的佛像都擺好了，但沒人來燒香。
寺廟還沒完全整好，施工掃尾中。
離開隆興寺，往前走，去找東禮拜寺，被我找到了，有點出乎我的意料，此寺太小巧了，不過很精緻。
葫蘆島是八個島中的一個，也是一處內湖，湖畔有幾個人正集中精力盯著釣魚竿，希望他們都能有所斬獲。
上個世紀20年代始，聊城人在古城內辦廠、開店、修公路，成立了銀行、醫院、學校，這是聊城縣糧店舊址，昔日門庭若市的米店，早已歇菜了。
在這條街上再往前走幾十米，我的心更扒涼扒涼的，豫劇團大院成了一個貧民窟，聞名全國的張桂蘭大師就是從這裡走出去的嗎？
變的是穿城而過的行人，亙古不變的是方正的城池和城外那一汪碧水。
進入一條偏靜的巷子，我來到了禮拜寺。我怎麼跟寺廟槓上了？想出家了？
禮拜寺關著門，當我回走時瞧見幾位裹著頭巾的大媽迎面而來，有戲了，但當我老老實實地回答我不是回民之後，被她們拒之門外。
我怎麼一直這麼老實？！
前往下一個景點，我以為叫山峽會館，還有人也這樣以為，旅行大巴上走下一群人，其中一個大喊：山峽會館，被館門口的講解員糾正：不是山陝會館，是山陝會館。這裡曾是山西和陝西富商的俱樂部，今天似乎仍能聽見百年前的馬嘶車鳴和歡笑。
山陝會館始建於清乾隆八年，建了四年才竣工，其後又逐年擴建，至嘉慶十四年方具規模，裡面敬的是關公。門口的大石獅頗有來頭，是從山西運過來的，每一根毛髮都精雕細琢，讓人讚歎不已。一條小運河（京杭大運河的支流）打門前流過，還設了一個遊船碼頭。
溼地島大門口的地上豎著聊城作家創作基地等幾塊牌子，假如不是太熱愛原生風景的，不建議去這個島，太費腿了。
走到東昌湖南岸時，一座流線型的高大建築吸引了我，是米高國際酒店，藍色是酒店的主色調。酒店的兩棟建築中間架了一個巨大的摩天輪，這個“水城之眼”為亞洲三大摩天輪之一，在藍天麗日下顯得很壯觀。我不理解為什麼摩天輪要架在兩棟建築中間，把酒店劈為兩半。
月亮島，湖中蘆葦眾生，迎著清風隨風飄蕩。
接下來就是南關島了，比名人島、葫蘆島都大。
通往南關島的路是一條龍堤，其實是一道堤和一座橋。
水滸中的108位好漢全部在此亮相了，水滸廣場上佇立著他們的雕像，這些石像按上位天罡星三十六星，下位地煞星七十二星來排定，石像下都刻著他們的諢名和姓名。
旅遊團隊都是從南門進入古城，標誌是這塊“東昌府”的石頭，《水滸》中有宋江率兵借糧、攻打東昌府的描述，《聊齋》也有東昌府的片段，足見它自古就是打卡地。不巧來了一個團隊，幾十個人爭相在石頭前留影，我等了半天仍沒等到空鏡頭。
古城有四條主街，東大街、西大街為、北大街、南大街各有分工，或商或文。城內商鋪、餐館雲集，往來車輛眾多。
聊城有兩大特產，一是阿 ，二是葫蘆，站在這家葫蘆店前時，我想到的不是買，而竟然是葫蘆娃。
景陽岡酒道館在阿膠博物館對面，武松打虎之前就是在景陽岡喝的三碗酒，好漢味道十足。不過真實的酒館在山上，不在城裡。
狀元樓，高考生在考前不來擺幾桌嗎？
天主教堂看上去是新的，準新人們來此拍婚紗照太適合了。
進入水上古城，這是南門，門上寫著“正德”兩個大字。
亮點來了，光嶽樓，這是聊城的地標，也是古城的中心，就像西安的鐘鼓樓、北京的天安門城樓，它建於明代，建造它是為了“窺敵望遠，報時報警”，現為全國存留的規模最大的明代木結構樓閣。清康熙皇帝曾四次登樓並題匾《神光鍾暎》，意為光嶽之神光與東嶽樓之神光交相輝映，而乾隆皇帝更是九過東昌六次登樓，為光嶽樓題寫了匾額，稱它是“天下第一樓”，牌匾的規格與故宮相等，藍框金字。光嶽樓還是乾隆南巡三十六行宮之一，行宮就設在二樓，他為光嶽樓題詩多達13首。可惜這座樓遠不及滕王閣、黃鶴樓、岳陽樓名氣大，如果不是來聊城，我估計也不知道它的存在。
四面都有門洞，登樓需要買門票，我窮，仰望一眼就好。
光嶽樓旁邊有個明清聖皆博物館，這是私人景點，啥證都不好使，票價30元，富龍我也沒進去，反正他不會向我宣旨“奉天承運，皇帝詔曰……”。
古城區共有九街十八巷、七十二胡同，明清時期大部分衙門集中在古城的西北部，老人們現在還能很容易地指出哪裡是道署衙門，哪裡是文廟，哪裡是驛站。
古縣衙面臨大街，門票20元，這個衙內沒有發生“小白菜”之類的冤案吧？
古縣衙附近是大宋集市，但這像集市嗎，我看不太像。
招親樓上今天沒招親，很冷清，員外和他那愁家的女兒都怠工了。
椹樹下椹酒，不見椹樹，也沒進店去品嚐椹酒是啥味，長這麼大還沒喝過。
之後走到了七賢祠，也是要門票的，全是仿古新建築，我要看的是古蹟。
古城設四門，南門叫正德門，北門叫宣威門，西門叫清遠門，東門叫春熙門，均出自明朝洪武年間修建古城時的名字。城門上築門樓，外設甕城。西門清遠門不讓上去，旁邊有個老照片博物館，但我沒找到，可能藏在某條巷子裡吧。
站在清遠門外，看到湖面上有個音樂噴泉，估計節假日才會噴吧。
一個偌大的古城，怎能缺民宿呢，只是入住率好像不太理想，我已開始為他操心了。
在崇仁坊前瞅了一眼，沒有往裡走，不知坊中有何乾坤。
北門距西門不遠，城門上寫著“宣威”，行人可從門洞中通行，機動車則不行。
一座古裝人物雕像端坐於角樓旁，不知何方名士，雕像周圍未見介紹牌。
路過了文化創意產業園，作為一個沒啥文化的人，就不進去詳探了。
我只聽說過四合院，這個六合院很壕有木有，看來我要加倍努力了。
運河人家是家餐館，門前掛著市旅遊協會的牌子。
然後不知怎麼就拐進了聊城地委專署舊址，幾排農房似的房子已經修復，這些平房就是那幫官員的辦公樓，終於明白那個年代的幹部為何會是群眾的貼心人。
走出來去找文廟，聽說很近，果然馬上就瞧見了牌坊。
這是拜孔子的殿堂，在全球華人眼裡他是聖人，毛爺爺都沒達到這個高度。
匪夷所思的是當我來到懷德坊，還沒走進去，門口的保安竟上前阻止我，不讓我拍照。你這裡難道是中南海？高檔住宅小區就高人一等？到 是懷德坊還是缺德坊？
一平方公里的古城至此走得差不多了，剩下東大街的一塊沒去，但見時間不允許了，便從北門出城，走到中國運河文化博物館，博物館東面是古韻悠長的大運河，西面是風景秀麗的東昌湖，館名是著名社會學家、原全國人大常委會副委員長費孝通先生題寫的，週一照例不開放。