海明威說：如果你足夠幸運，年輕時候在巴黎居住過，那麼此後無論你到哪裡，巴黎都將一直跟著你。
我想我是足夠幸運的，在巴黎小小生活的那一段時間，每天都是慵懶、隨意的，醒來就想著如何吃，睡前期待第二天談個戀愛。
屬於巴黎的時間，是緩慢的，慢到讓你覺得一天，會遇到很多人，也許有一個人，就是你的紅顏。
就像海明威說的那樣，巴黎將會陪伴我生命很長的時間，因為它我撰寫了《享樂歐洲》。
天啊，這世上還有哪個城市與享樂有著如此默契？
去到了很多國家很多地方，見到了很多人發生了很多故事，很多都與巴黎有關，很神奇，對不對？
但，當我來到摩洛哥，這個充滿一千零一夜風格的國度，看似和巴黎沒有任何關係，卻發現，巴黎已經深深地活在了這裡。
讓我說三個和巴黎有關的故事，與你走進摩洛哥吧。
PS：這期文章，神威特別給大家錄製了音訊版，如果不想閱讀只想懶懶躺著的讀者，可以閉上眼，聽神威給你們說說摩洛哥的故事。
卡薩布蘭卡|在Rick的巴黎回憶中，品嚐一杯咖啡
世界上有那麼多的城鎮，城鎮中有那麼多的酒館，她卻走進了我的。
There are so many towns in the world，there are so many pubs in the town，she goes in mine。
去摩洛哥旅行，一定會去到卡薩布蘭卡，這裡有大西洋彼岸、號稱伊斯蘭世界最西端的哈桑二世清真寺，也有猶太博物館，可謂多種社會的混雜。
而去到卡薩，就不得不提起一部與這座城市同名的電影。
電影《卡薩布蘭卡》講述了二戰時間的卡薩，作為法國的殖民地，是歐洲逃往美國的必經之路。
有一個叫Rick的男子在這裡開了一家叫做Rick’s Café的酒吧，外廳衣香鬢影，內場擠滿了賭徒，走進這家酒吧就立刻與外界紛煩的世界區別開，可以讓他們暫時忘掉政局忘掉危險忘掉自己毫無希望的簽證，將這裡成為他們的醉生夢死的避難所。
有一天，一份前往美國的“通關文牒”交到了Rick手中，而希望得到文牒的人，居然是他巴黎的美好回憶。
Rick對她說：我們永遠擁有巴黎的幸福時光。
她是他曾經想娶為妻子的女人，她是山姆彈奏的《時光流轉》，她是Rick的巴黎。
而如今，我走進了Rick的巴黎，這個巴黎並不是電影裡的那個Rick’s Café，確切地說，電影裡那家酒吧從沒有真實存在過，只是在好萊塢搭建的一個拍攝場景。
但是在卡薩布蘭卡，又真真切切的有一家同名的酒吧餐廳，位於商業中心的豪華位置。
每晚，停靠在外的豪車無數，把本來就不大的小門都給遮住了，那情形真像是電影重現。
這家真實存在的Rick’s Café的老闆是名美國女士，她原本是一名外交官，同時也是《卡薩布蘭卡》的影迷，因為對這部電影的愛，她花費了巨資，模仿電影中的場景，將其展現在世人眼前。
據說，為了傳神地營造電影中的咖啡館氛圍，她把電影看了一百多遍。
走進其中，第一眼的感覺會有小許失望。
沒有電影中那麼多的座位，是一個典型的摩洛哥民居Riad，四四方方的大廳僅容得下五六張座位。
好在那架和電影中一模一樣的鋼琴還在，只可惜它雖然是可移動式，但礙於面積太小，於是便不需要移動了。
鏤空的伊斯蘭風格吊燈從二層倒映著藍天的玻璃下，像是雨珠一般，層次交錯地“滴”了下來。
我選擇坐在鋼琴旁的吧檯處，可惜沒有黑人的音樂家來此彈奏。
不過服務員都是以黑面板為主，穿著白襯衫黑背心，頭頂紅色小帽，腳踩擦得發亮的皮鞋。
在摩洛哥，年輕男性一般都長得不醜，但是迫於經濟原因，穿得都很普通，大部分的衣服都穿了不知多少年，布鞋上也沾滿了泥土，就是在卡薩這樣的國際化都市也是如此。
服務員中有幾名住在老麥地那，對於卡薩來說，老麥地那與其說是一個商區，不如說是一個大型菜市場，任何干淨的鞋走進其中，十分鐘定能讓它帶走點什麼。
北非的炎熱，有時恨不得把面板都扒下來，所以大部分生活在麥地那的人都是穿著汗衫短褲拖鞋。
當他們騎著摩托車來到Rick’s Café上班，換上工作制服的那刻，是不是有種要上臺表演的錯覺？
這是一個與他們生活截然不同的世界。如果他們不曾在這工作，一輩子都不會相信，原來有一種屬於巴黎的生活，與他們近在咫尺，又遠在天邊。
來這裡的每一個女客人，都精心打扮了一番，讓男客人們也顯得紳士多了。
也許是因為這裡不允許穿短褲和涼鞋，所以大家在穿著上都稍稍講究了幾分。
午餐已大廳為主，二樓沒有任何客人，藉著上洗手間的時間，好好地參觀了下二樓。
牆上掛著電影裡出現過的油畫，畫著摩洛哥集市的風景。
靠著樓梯一旁，有一個小方桌和兩把扶手椅，全木質鏤空的設計，極其優雅。服務員說，這是古董，可能比房子的價值更高。
陽光斜斜地灑在壁爐、長條木桌，和銅質音箱上，有一個正在算賬的歐洲男子，安靜地坐在一隅，溫柔的金髮和陽光一個顏色。
若是Rick在此，應該會有另一種成熟的風情萬種吧。
另一旁的屋子中有個精緻的小酒吧，小酒吧面對著柚木紅漆酒櫃，酒櫃中央，一臺電視反覆迴圈播放著《卡薩布蘭卡》。
賭桌變成了餐桌，兩旁放滿電影的海報，還有褒曼的照片，從年輕到老。
網上傳言說，這家店的老闆是褒曼的影迷，所以才有如此多褒曼的照片。
我倒不這麼認為。
全世界哪個女人不喜歡Rick？我想，這家店的老闆是希望成為褒曼，擁有和Rick一起的巴黎回憶。
就連洗手間都成了一處展覽館，用照片的形式展現了這間Riad如何改建成Rick’s Café。
Rick說：我在想，為什麼我那麼幸運？為什麼你會在那裡等著我出現正巧又被我找到。
離開酒館時，服務員送了我一張外觀照片做成的明信片，我寫了一句話，寄給了遠方的思念。
世界上有那麼多的城鎮，城鎮中有那麼多的酒館，她卻走進了他的，而我也恰恰走進了你的，感謝遇見。
雖然在電影的結束，Rick並沒有與愛情牽手。
可能他這一生都不會與愛情牽手了。
不過這又有什麼呢？被Rick大義感化的Leno探長，會與他雙雙亡命天涯。
他的煙、他的禮帽、他的大衣、他嘴角的一絲憂鬱的笑容，都成為所有和巴黎有關的記憶。
留在了摩洛哥。
Rick’s Café地址：248 Boulevard Sour Jdid | Place Du Jardin Public， Casablanca 20000， Morocco
+212 5222-74207
馬拉喀什|走進YSL花園，遇見巴黎的白頭偕老
我愛他，但我的一生摯愛，是你。
Je l’aime， mais l’homme de ma vie， c’est toi。
（照片拍攝於馬拉喀什四季酒店）
馬拉喀什的空氣中混合著柏柏爾人和阿拉伯人古老風情。
踏著夜色走進德吉瑪廣場，你會因著它的混亂不堪而厭惡這個城市。
卻也會因著它群魔亂舞的色彩，而倘若走進一千零一夜的真實生活。
我是後者。
踩著夕陽來到廣場的我，被數不清的鮮豔水果攤包圍，耍蛇人、打鼓者、魔術師、占卜者、雜技表演者……
看著他們熱鬧地雜耍，我跟在其中盡情舞蹈，雙手打著拍著和他們的音樂節奏，一直玩到凌晨。
這裡是不夜廣場，無論你哪個時間來，總有人在做生意。
這裡有眾多的私人別墅，來自世界各地的遊客，都喜歡來此度假甚至購買私人別墅。
而在眾多的私人別墅中，名氣最大的莫過於YSL伊夫聖羅蘭所擁有的馬若爾花園。
時裝界的傳奇人物多不勝數，而具有時代意義的卻屈指可數。
Yves Saint Laurent正是其中之一，這個才華橫溢的天才設計師不僅改寫了時裝史，更是贏得了不可多得的一生摯愛。
每個有品位的女人（當下，也許還包括男人），在他們的化妝品和服飾中，都少不了YSL三個字母。
聖羅蘭對天下愛美的人說：“時尚易逝，風格永存。”
他推出的鴉片香水，讓巴黎上癮；他將繪畫大師Mondrian的畫作做成裙裝穿在身上的另類，讓巴黎著迷；他推出的女士吸菸裝，讓巴黎瘋狂。
這位來自貴族的小少爺，從小卻因為性取向受到無數欺凌，並且他無心繼承家族厚業。
他早已心屬自己具有異常天賦的愛好：服裝設計。所以高中沒畢業便輟學赴法國巴黎學習服裝，因為設計天賦被克里斯蒂安·迪奧錄用，僅僅21歲就被Dior先生指定為“Dior接班人”。
自他成立自己品牌後，是盧浮宮時裝釋出會的紅人，影星凱瑟琳德納芙說一生只穿他設計的衣服。
2002年他宣佈離開時尚圈，被問：你最想要的是什麼？
他的回答如此簡單：快樂，和一張雙人床。
於是他的後半生來到了摩洛哥，住進了馬若爾花園Jardin Majorelle。
這座修建於上世紀20年代的極具裝飾派藝術風格的花園，被譽為20世紀最富神秘色彩的花園別墅。
它本屬於法國著名畫家馬若爾，他在這座華美的園林裡種植了許許多多從世界各地引進的植物，尤其是各種造型的熱帶仙人掌，並運用了大量神秘的藍用於建築設計。
當你看到這片藍，藍房子，藍窗戶，藍門，藍地磚，藍水池，藍罐子……會和摩洛哥一座名為舍夫沙萬的城市聯絡在一起，那是一座將全世界藍色用光的城市，因為路易威登LV在此的一條廣告頓時名聲大作。
那又是一篇和巴黎有關的故事，我們暫且不提，等你們去發現。
而在這座花園裡，我們稱之為“馬若爾藍”。
馬若爾去世後，這座別墅一度荒廢，直到1980年，聖羅蘭買下了它，和心愛一生的伴侶住了進去。
每當說起聖羅蘭，就不得不提到他一生的戀人、朋友及合作伙伴皮埃爾，他們是一對長達50年的同志愛人。
可以這麼說，沒有皮埃爾也不會有聖羅蘭。
當聖羅蘭還是Dior接班人的時候，還沒有成立YSL的21歲，他認識了時尚圈最紅的男人皮埃爾，相識六個月便同居了。
是皮埃爾鼓勵聖羅蘭成立自己的時裝品牌，同時成為品牌的商業管理，
雖然經歷了許多人生的悲歡離合，但在聖羅蘭離開人世之前，能陪伴在他身邊的，只有皮埃爾，甚至每回聖羅蘭走上T臺，都由皮埃爾攙扶，完成最後的謝幕。
2008年聖羅蘭因腦癌離世，由皮埃爾主持葬禮。
（照片拍攝於舍夫沙萬）
泣不成聲的皮埃爾主持的葬禮，他對聖羅蘭輕輕地說：我記得你的第一個系列和謝幕時眼中的淚光。許多年過去了，時間竟過得這麼快。分離雖是必然但愛永不停歇。
直到2017年皮埃爾也離開了這個世界。
就是在他去世前，還不停歇地為聖羅蘭運營著YSL這個時裝王國。
聖羅蘭在影片中對他說的一句話，讓他永遠地將心交付。
在視屏中，聖羅蘭對著鏡頭深情地說：我愛他，但我的一生摯愛，是你。
那個他是別人，但那個你，是皮埃爾。
願得一心人，白首不相離。
在花園的一隅，有根羅馬柱做成的墓碑，下面埋葬著聖羅蘭和皮埃爾的骨灰。
最終，兩個邂逅於巴黎的戀人，一起將靈魂留在了摩洛哥。
馬若爾花園地址：Rue Yves Saint Laurent， Marrakech 40000， Morocco
+212 5243-13047
菲斯|住進名為巴黎的Riad
謝謝！這裡是你的家
Merci！C’est Votre maison
去過摩洛哥的人都說：如果沒住過Riad，就等於沒去過這兒。
我的行程本來是不包括Riad的，雖然我知道這是傳統的住宅，就像北京的四合院上海的石庫門一樣歷史悠久，一樣的異域風情，但想到簡陋的條件和狹窄的房屋，最終還是讓我選擇了奢華酒店，誰叫摩洛哥如此多高檔酒店品牌，每一家的裝修設計和貼心服務都讓你想留下來。
反正想走進Raid的方法很多，Rick’s Café就是老式Riad，許多的酒吧和餐廳也都是Riad，有些Hammam也開在Riad中，不用特意去住也可時時發現。
但去到菲斯，卻發現那裡高檔酒店的設計太過平庸，又因為想住在麥地那老城中，便挑選了一個有中央水池的Riad。
不想，卻住進了一個巴黎女人的生活中。
下了飛機，酒店的車並沒有如期而至，再三電話過去，又等了半個小時，摩洛哥的風都把我吹化了，司機才姍姍來到。
開了不多一會兒，就經過了藍色的大門，經過了吵鬧的廣場，經過了金色的皇城。
然後，他停在一個小巷的入口，手推著運貨小車的穆斯林老大爺已等在那裡，幫我把行李一件件從汽車裝進貨車。
老大爺帶著我穿行在僅夠一人通行的巷弄中，一邊走一邊非常非常爛的英語叮囑我，別自己一個人走，會迷路，不如給小費讓別人帶路。
他還說皮革廠就在我住的Riad旁邊，走2分鐘，不會迷路。
本來就窄的小巷，七拐八拐，兩邊全是店家，好奇的眼神直直盯著我。
看看手機，Google在這已經超出服務區。
大約走了5分鐘，我身上也被來來回回調皮的男孩摸了個遍。
他們不是小偷，就是當地男性示好的動作，默默你的肩、背、腰、屁股、或手。
開始覺得很不舒服，但也就在短短5分鐘的路途中，便習慣了。
他們一邊摸一邊笑，用標準中文大聲喊：你好！
我的Riad門口，一幫男孩正在踢球，一個個身材頎長，看身材有十六七，看臉龐應該不超過十一二。
他們見我被引進Kettani，都豎起大拇指，一個接一個說它很棒，非常棒！
Kettani確實很棒，我一走進去就知道了。
就像一座小型私人博物館，佈置得精巧美麗，接待的前臺房間外，放了兩件絲綢的傳統服飾，與當地人穿的粗布或麻布的截然不同，我一邊預估著價格一邊想：當地百姓窮其一生也穿不起。
六邊形的中央水池旁放滿了各式各樣的花盆，有圓的有方的有大的有小的，裡面種上了綠植與鮮花。還有一些銀線縫的小鞋子。
菱形的藍色馬賽克按幾何造型鋪滿了地板，長沙發前的方形茶几上，已經擺上了放了許多糖的薄荷茶。
抬頭，二層和三層的窗戶是那麼的像桌布一般不真實，呈對稱狀從上至下清晰排列，從窗框到窗欞，皆精緻萬分地刻出同樣對稱的花紋，如此繁複而精心的設計，中東國家都少有。
寬敞的房間，一樣鋪滿馬賽克，從地板到牆面。
秀滿玫瑰花的床單，包著碎花的沙發。
房間上一層就是天台，同樣種滿綠植，沙灘躺椅上有時會睡著赤著上身以為在海邊曬太陽的歐美婦女。
也許這就是摩洛哥的風情。
一改我之前對Riad的錯誤理解，原來也有如此高檔裝修的Riad，看起來比Rick那家還要好上千百倍。
但是這種摩洛哥風情，並不是當地人住得起的，光清理和修繕費用，一年就應該花費挺多。
若是到了用餐時間，從裝苔吉（tajine）的傘狀器皿，到主食巴司蒂亞餡派（pastilla），甜食飛塔（fetta）的骨碟，別看吃的是摩洛哥美食，每樣器皿都價值不菲，看得出是主人用心挑選。
果然，如我所想，這家名為Kettani的Riad歸一個來自巴黎的女士擁有。
初見她時，會因為她隨意的地攤貨衣著，以為她只是住在其中的客人。
與我交流、端茶送行李的都是當地人，本以為時當地富豪的房子，問其主人的一些資訊時，禮賓（後來發現他負責晚餐）指指我身後的她，告訴我：她就是這個房子的主人。
這下我才認真打量了下她。
蓬鬆卻不濃密的金髮，一雙如嬰兒般藍的雙眼，面板雖然鬆弛但卻不覺得老，哪怕她帶著一個喊她“媽媽”但其實是她孫女的女孩出現，你也不會把她當奶奶。
她微笑著說她是法國人，叫Dominique du Riad Kettani，不太會說英語，所以我對她充滿了疑問。
Dominique應該是孤身一人在摩洛哥，她的丈夫呢？
她的孫女Sophia，眼睛很大，走路歪歪扭扭像個木偶，很是可愛，頭髮和她一樣金黃卻稀少，但是雙眼卻是深黑，一眼看去會以為是某個摩洛哥小朋友。
所以她是為了一個當地的男人，來到的菲斯？
還是說她的孩子與當地人在一起了？
當地人和法國人結婚，應該在當地有造成轟動吧？
不知道結婚的雙方，是在摩洛哥相識，還是在法國？
他們，結婚了嗎？
帶著這些疑問我住了四天，離去時，我告訴Dominique：我會想念你們的，還有在這住的日子。
她抱著Sophia，依舊是淡淡的笑容：謝謝！這裡是你的家。
哦，我在摩洛哥有了一處和巴黎有關的家。
Riad Fes Kettani 地址：3， Derb Touil | Derb Jamaa， Fes 30000， Morocco
+212 5357-41106
這次來摩洛哥，帶了一套菌菇靈芝護膚品，都是Origins品牌。
1990年誕生於美國紐約Origins，主打純天然植物護膚，以“天然為本，科學為證”護膚理念享譽全球，所以敏感肌膚和問題肌膚都非常適用。
洗完臉後，我會先用菌菇水當水膜，面板不穩定或者長痘的時候用，第二天起來就能去紅。
菌菇精華幫助旅途中的我，祛黃氣收毛孔，若是遇到活動或拍攝節目需要上妝前，用它來調理肌膚顏色恰恰好。
晚上睡前用菌菇補水睡眠面膜，當晚霜用了，細膩潤滑，第二天起床面板水水的。
平時我也會準備一張玫瑰面膜隨身攜帶，尤其坐飛機時，保溼效果超級好，淡淡的玫瑰味讓我享受長途飛行。
