有人說，很難用一個詞來形容太行山。
八百里太行，蜿蜒如巨龍，匍匐於華夏大地，在河北境內，從遠古時代女媧補天的神話創世到烽火連天的新中國締造，在經年的歲月中書寫金戈鐵馬的悲壯，也書寫著燕趙脊樑的悲壯和蒼茫，這裡既有周公與桃花女的“有鳳來儀”、也有牛郎與織女的銀河相隔，無論帝王將相還是愛情傳說，古老的太行山從未缺席。當然，還有山中那一條條橫貫東西、歷經千年的滄桑古道，承載著艱辛和苦難，連線著過去和未來。
從邢臺市區出發，沿東呂高速一直向西，山巒層層遞進，我的思維卻是一直逆向而行的，東出太行，在原來那些個遙不可及的年代，高聳的太行山，關山阻隔，那條路的起點在哪，終點又在何方？
大峽谷，路羅鎮，當高速遠去，車子進入桃樹坪村的鄉道，儘管三面山峰夾峙，道路卻沒有想象中的逼仄。車行駛在綠蔭如蓋的鄉間小路時，太行山腹地延袤千里、百嶺互連的盛景已經在眼前呈現。
在景區大門口，先到的石家莊朋友早已等候在此，車子停下，陽光如水，瞬間傾瀉而來，五月，太行山的初夏，眼前的景象讓人詫異，藍天、白雲、淺紅色的絕壁上、綠色點綴其中，不用刻意描摹，大自然的寥寥數筆，一幅渾然天成的太行山水畫就展現在眼前，直接衝撞著眼眸。
幾乎不用抬頭，視野的四周，群山蒼茫，兩座山峰之間，一橋飛架，剛才還在行駛的那條高速公路此刻竟然被舉到了天上，人一下子有了身居谷底的感覺。橋上車影倏忽而過，轉眼就鑽進了一個叫寨子溝的隧道，影子一樣，消失不見。幾朵白雲從頭頂上的山峰飄過，彷彿閒庭信步，而剩下的一大片湛藍如洗的天空卻如同一個虛幻的夢境，眼前的這片山谷，空曠、深邃、高遠。
那時候，我還不知道，這裡是北太行少有的百里斷裂帶，在古代，西上太行山，不亞於蜀道之難，難於上青天。
崇崗歷盡是邊關，此去縱橫更有山
有3500年建城歷史的邢臺，是先商之源、殷商古都、邢侯之國。它是商朝中晚期國都（安陽）的北大門。
邢臺背靠太行，面臨黃河（古黃河流經邢臺），東聯齊魯，西通秦晉，歷來就是兵家必爭之地。太行山脈在邢臺境內的三十七座主要山峰，海拔均在千米以上。晉冀分水嶺在邢臺段形成特徵明顯長達百里的大斷裂帶，華北平原在此如刀劈斧削般斷然下陷，垂直下沉的赤壁丹崖，絕壁突兀，異峰挺拔，天造地設，鬼斧神工。從山腳下的村莊到山頂，海拔直線升高七、八百米，形成天然阻斷，在古代，只要在中間出現的狹窄通道上修築關口，就會形成一夫當關、萬夫莫開的局勢。
在這百里斷裂帶上，自最北面的鶴度嶺關始，一路直線向南，經馬嶺關、黃瑜關、支鍋嶺關，直達晉冀豫三省交界處的摩天嶺峻極關，形成一道天然屏障，支鍋嶺古關隘就在山頂分水嶺上。據《四鎮三關志》記載，支鍋嶺長城建於明嘉靖二十一年，是通往山西的要塞，嶺上有邊樓，箭樓、營房等軍事設施，關門位於長城中端，門額嵌有石頭匾額，橫書“支鍋形勝”。五大關隘蜿蜒挺拔於燕趙龍脊之上，守衛著山下的順德府以及周邊京畿之地。
兵戎戰火一次次在太行山上重複上演，邢臺境內古長城五大雄關手手相牽，幾千年從沒有鬆開。
時至今日，山下營房臺村，營裡村，以及路羅鎮英談村等，都與山頂上的古長城有著不可分割的聯絡。周公山腳下著名的太行石寨英談村即是“營盤”的諧音。
晉冀古驛道，就在這千溝萬壑的峽谷之間橫空出世，千年留痕。
清道光七年［1827］《邢臺縣志》和清光緒三十一年［1905］《邢臺縣志》都記載了一條叫馱道的古驛道的示意圖：自明初蹈成，東西徑十幾公里，起點，桃樹坪馱道村西，終點，黑虎嶺下，清光緒版《續修邢臺縣志》》也有“灰峽嶺，城西一百六十里，有自桃樹坪赴山西之路”的記載。
至上世紀六十年代初的幾百年裡，古驛道一直是邢臺連線山西和順及輻射晉中昔陽、榆次的主要商道。
和順，一個雄居太行之巔的千年古縣，屬山西晉中市管轄，就在邢臺的頭頂上，是邢臺天然的戰略屏障。
山高風猛，石厚土薄，春寒如冬，夏無盛暑，一縣之內溫差懸殊，晝夜之間恍若兩季。四嶺環峙，群山盤曲，縣界天成，河流四出。這是對山西和順的寫照。
晉冀古驛道自山下桃樹坪村起，盤桓而上，直達山頂灰峽嶺，多年以來，桃樹坪周邊村莊的人們依然習慣稱這條古驛道為騾馬馱道。過去，往來於這條山路上的大都是騾馬駱駝，古道出黑虎嶺西去，過鬆煙，抵和順，南下上黨，西出太原，北上娘子關，向東經路羅、營頭、崔路等集鎮到古順德府即今邢臺市，從此商路迢迢，櫛風沐雨，無關冬夏。
雄關漫道，商旅通衢，一條滄桑古道，將文明的視角，觸控到黃河流域，太行山的神秘和厚重，從不被孤獨和寂寞包圍。即使被時間遺忘，隱沒荒野，也固執地在岩石上書寫時光的印記，在山谷中叩響歲月的迴音，
你決心繼續往前走，走出這條山谷，你想知道山那邊的風景。
莫道山深久隔絕，粼粼車馬唱行歌
小南坪馱道，居然在高德地圖上能找到它的名字，標識在一片綠色的夾縫裡，東呂高速就在這裡劃出一個彎道，昂首西去。
小南坪客棧就建在路口幾顆茂盛的大樹之下，依然承接著遊人的餐飲和住宿，客棧旁邊，一條新修的盤山路可以直達山頂，山路彎多坡陡，有八十八道拐之美稱，倘若不願體驗盤行驛道的艱辛，開車上山儘管節約時間，卻也十分考驗車手的技術和膽量。
一條古道赫然於眼前出現，陽光鋪灑，巨大山體彷彿被切開，又在高處合攏，寧靜覆蓋了整座山谷，站在古驛道的入口處，一段被紅色石板巖鋪陳的小路，呈“Z”型向山谷深處延展，幾個彎道之後，就隱匿不見，眼裡只見樹木不見行人。
古驛翛然，我知道，腳下的路，從此開始不再平坦。
古驛道，又叫馱道，自明代起，數百年來，這條古驛道盤桓于山腰，蜿蜒於雲端，貫通上下，連線河北邢臺和山西和順。人們使用最原始的工具，就地取材，鑿巖砌石，人抬肩扛、築臺階，搭涼棚，經歷年修葺，成為一條通往山西乃至更遠的陝甘寧蒙地區的商貿通道，周公山山頂有一山神廟碑文記載，為修建這條馱道，邢臺隆堯，鉅鹿、南和、平鄉、南宮、廣宗縣等商人都紛紛捐資，山西太谷，榆次，太原，陽泉的晉商也出資出力。
在太行山腹地，曾經的這條古商道上，山高谷深，車馬粼粼，在崎嶇難行的盤山驛道上，驢是他們的兄弟。
馬裡頭挑馬屬騾子好，人裡頭挑人屬趕馬的好。商賈隆冬走山谷，布襖之外，襲老羊皮馬褂……
黃土高原上的皮貨、鹽巴、麻油、莜麥，天津的洋布、中原的棉花、河北的白麵、粉條、藥材， 當年，在這條古驛道上走過的，除了趕牲靈的“老西兒”，牽駱駝的西北漢子，可能還有奉了王命前往河北墾荒的移民，有解甲歸田的守城士兵；有身懷絕技的江湖俠客，也有五臺山出家的僧人；有前往天津衛的僕人家丁，也有編席擀氈、剃頭掌鞋的平民；有趕考的秀才，也有教書的先生，有賣唱的戲子，還有山東的綠林。
有馱道就有驛站，山上山下都有騾馬客棧，山腳下的桃樹坪村，就是古馱道上最大的騾馬驛站，桃樹坪村幾乎家家有牲口，至今桃樹坪村還保留著當年的駱駝棚和古驛站遺址，村裡的老人講，自上世紀六十年代，這條古驛道依舊繁忙。直到七、八十年代，邢和、邢左公路修通後，古驛道才逐漸沉寂下來，慢慢蕭條於荒野之中。
在和順地界，就有馬圈溝、餵馬鄉、走馬槽，圈馬坪這樣的村莊，單從名字理解，就能想象到當年這條古馱道上的繁忙景象了。
時間總是承載著歷史的過往，在太行山的褶皺裡，千百年來，古道喧囂過，也寂寞過。
“三十里莜麵，四十里糕，二十里的白麵餓斷腰”，如今，當流傳在古道上的民謠再一次在耳邊想起的時候，那已不再是簡單的味蕾。而是灌注在靈魂深處的時光記憶。
眼前的景象，我的腦海中一直閃現著一群躑躅於古道的人群，他們像樹葉一樣被風裹挾著，飄落在此起彼伏的山谷之間，翻山越嶺，或三五成群，或單槍匹馬，或肩挑背扛，或駝鈴悠揚。面對著眼前的荒山野嶺，時而絕壁對峙，時而一線成天，累了，隨便在路邊的歇盤上坐下來，渴了，掬一口順著山縫兒滲出的泉水，吃一口莜麵做成的乾糧，枯燥的行走中，除了駝鈴的陪伴，就逼著自己放開喉嚨，那一首首思鄉曲就是從嗓子裡喊出來的。無論如何，他們要在夜幕降臨之前攀上灰峽嶺，那就意味著行至山頂，再西去三里，黑虎嶺下的杏樹灣，那個只有十多戶人家的村莊出現的時候，就可以歇腳打烊，同樣，從山上下來的旅人，只要一看見桃樹坪的炊煙，渾身的筋骨立刻鬆弛下來。
山多的地方故事就多，村莊衍生的傳說大多與屋簷下的煙火有關，古道連線著村莊，也連線著時空的過往。
眼前重巒疊嶂的太行山，留痕千年的古驛道，我不由自主地哼起那首那首《趕牲靈》的歌兒來：走頭頭地那個騾子麼，三盞盞地那個燈……
原標題：晉冀古驛道，千年留痕滄桑路