西安，世界四大古都之一，是中國歷史上建都朝代最多、時間最長、影響力最大的都城之一。所以，一提起西安，必然會有一股濃厚的歷史氣息撲面而來。
給一座城市的定性，大多依據於它的歷史面貌。而跟歷史有關的東西，又多半跟厚重、沉穩、老氣、保守成為一體。也正是如此，才給人以固有的、難以挪移的西安古城印象。
2020年的人口普查顯示，西安市常住人口1295。29萬人。2020年的資料統計顯示，到西安旅遊的人次達3。2億。
那麼，人們為什麼會選擇這座城市？
A小姐說，她喜歡西安的沉穩與大氣，尤其是那儲存完整的明代城牆，她也習慣把城牆以內叫城中，城牆以外叫城外。
她住城中，在南二環邊上工作。於是工作日都會在城裡城外出出進進。更多的時候，她喜愛這座城市的緩和節奏，但在堵車的時候這種喜歡就有所削減：車以龜速緩慢往前挪，盯著車窗外似乎就可以瞧見，這座城市的空氣跟它的年齡一樣老成，連路邊的冬青樹都有大唐塵埃的影子。
十年了，A小姐在這座城市生活了十年。跟許許多多到西安落地生根的人一樣，她在這裡結婚生子，從懵懂少女到為人母親，這座城記錄了她的點點滴滴，讓她深愛著這裡。
堵車是許多的城市的通病。倒也怪不得城市，只是人和車都多了，分掉了城市的空間。
李老頭總愛開玩笑，說堵車讓他多活了半輩子。以前，他騎著那輛古董般的鳳凰牌腳踏車出村，沿小寨西路轉到長安中路，直走到鐘樓，再從廣濟街往南轉回來，經過小雁塔，至含光路南段回村。
以前這一趟下來，約摸一個半小時後，中間還能在鼓樓廣場歇歇。現在不行了，沒三個小時回不來，一是車多易堵，二是他也年紀大了。
在西安，城中村多得數不過來，2009年有187個城中村上了拆遷名單，2017年又有34個城中村開始改造。如今倒也沒有再剩下多少，但李老頭所在的吉祥村，仍然“健在”。
說到吉祥村，你可知裡面最廣為人知的是什麼？
事實上，城中村對那些漂來西安的普通人來說，是一個如同伯樂一樣的存在。
老劉剛到西安的時候，工作沒著落，就住在一個城中村裡，吃穿住行都很便宜。但他從沒告訴過在遠在農村的父母，因為他們無法理解到了省城為什麼還住村裡。要不是上半年村子集中拆遷，老劉也沒有計劃搬走。
他說，這些城中村，讓他這樣的打工族在這偌大的城市中找到了歸屬。
對於我，雖然沒有在城中村裡住下來，但仍然熟悉不少村子，北山門，八里村，東三爻，羅家寨，沙井村。空閒的時候，就會騎著車，去村子裡轉轉。似乎在那裡，才更有人間煙火氣。
早晨或日暮，三兩老人圍聚一堆，冷不丁一聲吆喝，秦腔就起來了。路過某些巷子口的時候，偶爾能看見有著硃紅色大木門的低矮建築，門上佈滿柳釘，門口兩座小石獅怒目圓睜。恍若間穿越到了王謝堂前。
黑格爾說，建築是凝固的音樂。
一嗓子秦腔，一座西安城。西安人把他們的高貴和尊嚴、熱情和奔放，凝固在了那宏大無比的建築上，漢唐遺風，皇家氣派。
說到建築，西安的建築總是讓人神往的。那些經歷千年風雨的城牆樓閣，昭示這裡是有著數千年曆史的帝王之都。
人們跟西安的故事，大多將重心落在了古都的“古”字上。尤其是十三朝古都這個顯眼的標籤，凝聚著一股厚重的歷史氣息，將 “古老”“傳統”這些關鍵詞裹挾其中，讓“保守”“刻板”被脫口而出。也因此，西安被歸置為“一個並不活躍的老派城市。”
這個城市最輝煌的歷史都發生在唐朝，但現在還能讓人觸控到的，除了大小雁塔，也就只有大明宮遺址了，而它，也僅有一排紅漆斑駁的土木建築，在層層迭起的高樓的圍獵下，在大西北廣袤的土地上，固守著它冗長而高傲的故事，奮力要讓昔日恢弘威武、群臣朝拜的皇宮，永遠鮮活在人們的腦海裡。
古建築都是被歷史翻過去的一面，而它依然在現代人的心目中留存，甚至大過了對現代建築的關注。這跟文化有莫大的關係。但一提起文化，又跟厚重、傳統掛上了鉤。
不妨想想，我們的生活中，文化與我們到底有多少距離？許多人也認為現代建築遍地都是，千篇一律，稍有造型的又跟這座古城的格調不搭，不及文物古蹟有看頭和價值。
但一個城市的發展，必然要落足到現代都市化的建築上來。那麼，在一個歷史悠久的城市上開創新天地，該怎麼去做？像深圳那般打破重塑？它的前生只是一個落後的小漁村，因為“打破”了重塑，有了今天的國際化大都市。而西安，如果去“打破”了，那這幾千年的歷史往哪擱？
但不論如何，我依舊深愛著這座城市。我只是滄海一粟，只能是在這座城市裡生存著，看它的好，看它的不足，看它的一切。
雖然我不能改變什麼，但仍期望往後能改變點什麼。