寒風凜冽的天氣裡，腦海中閃過的食物只有三種：火鍋，火鍋，火鍋。
這世上只有兩種人，愛火鍋的和不愛火鍋的。要說火鍋，最好不過老式的北京銅鍋涮肉。曾有人說，面對老北京銅鍋涮羊肉，人對美食的慾望便大面積裸露。
聽那咕嚕咕嚕的開水聲就在耳畔，看那炭火熊熊煙霧繚繞就在眼前。手切羊肉、白菜、凍豆腐、黑百葉上下三抖，拎出來蘸上麻醬滿口香脆。頂好的涮羊肉應該是像老舍說的“是有想象的，有詩意的，口腔裡被是動植物結合起來的天地精華”，再配上一兩瓣用糖自制的糖蒜，最後吃一個烤得豐厚酥脆的芝麻燒餅，肚子都是油水，生命才有意義。
北京火鍋，也叫涮鍋子或煽鍋子。但在土生土長的北京人嘴裡，你不會聽到“火鍋”二字，永遠都是直接說“涮羊肉”。雖然吃的時候也涮別的，但就是非常霸道的只管它叫涮羊肉，這是老輩兒留下來的講法。
銅鍋是老北京涮羊肉的必備，利用銅鍋導熱均勻，不爆熱的特性，能夠讓肉保持鮮嫩。上桌不久，便能看到爐邊的水域開始滋滋作響、蠢蠢欲動，湯底如浪花般翻騰起來，不存在乾等10分鐘鍋都不開的情況。把肉下進去，馬上變色秒熟，這才是“涮”的真諦，否則就成了煮羊肉，不鮮不嫩，沒法下嘴吃。
擱在鍋膛裡的碳，也是有講究的：中途不能續。要是在飯館裡吃涮肉時，碰上吃著吃著鍋不開了，十有八九是店家用前一桌客人剩下的鍋子給您上了。掃興至極。
老北京銅鍋涮肉講究三大靈魂：湯底、食材、蘸料。
首先來說，涮肉的湯底很講究，卻也極簡單。“清水一盞，蔥姜二三”便是特色，高興了你還可以再加幾顆大棗和枸杞。別看這湯底清淡，“好肉配清湯”才足以考驗羊肉的品質。
京城人吃涮羊肉一定要是鮮切，凍切的不行，不上檔次。要是不吃鮮肉，那不叫吃涮羊肉。並且講究的一個字——薄。那肉切出來，可謂是“薄如紙、軟如棉、齊如線、美如花”，每片羊肉的厚度都嚴格控制在0。9~1。2mm之間，拎起來一看得透光，既薄又整才好，這樣才能一涮就熟，達到入口即化的境界。
更為神奇的是，這肉切完擺好盤，把盤子翻過來再看，這肉就跟長在盤子上似的，紋絲不動，能做到這幾點，沒幾年刀工絕下不來。除了這刀工，選擇吃羊的什麼部位那就更講究了。一隻羊，適合涮肉的部分大概也就佔到40%左右，羊上腦、羊磨襠、羊裡脊、羊腱子肉、黃瓜條、一頭沉、羊筋肉。
常言道，老北京火鍋一口麻醬入魂。吃火鍋蘸料尤為重要，和四川火鍋的油碟不同，老北京銅火鍋最經典的就是麻醬蘸料。
主角芝麻醬，韭菜花、腐乳汁為輔，再點上幾滴辣椒油、耗油、蝦油，撒上一把蔥花香菜，那叫一個香。雖然叫蘸料，但不能把肉放在碗裡蘸著吃，標準的做法是把肉放在小蝶上，用筷子把蘸料抹在肉上，這麼吃的好處在於湯汁不會稀釋蘸料的濃度，可以始終保持蘸料的口感。
不僅如此，老北京銅鍋涮肉在吃的順序上也有講究。先涮毛肚，再涮肉，然後是涮菜。涮菜一般就是經典的“老三套”，白菜、豆腐、粉絲。一上桌就點土豆、木耳、香菇、寬粉、蒿子杆兒的，絕對是不會吃的主兒。
涮完菜之後還沒完，得來點主食溜溜縫。按規矩，這主食必須是麵食，一般是燒餅和雜麵。
燒餅的口味有鹹有甜，講究的是個小、層多、外酥內軟，嚼在嘴裡別提多香了。吃起來容易上癮，平日裡肚子餓的時候，它的滋味總會在腦子裡過一遭，實實在在是個念想。所以甭管吃得多撐，老北京人每次吃涮肉，最起碼吃倆現烤燒餅才算解了這饞。
然後，把雜麵下到濃縮了羊之精華的湯底裡，煮熟後就著碗裡剩下的蘸料，再加點兒湯，用力滋溜一大口，想不好吃都難。
一口餅，一口麵湯，把胃裡所有的空隙都填上，這用北京老話兒講叫：溜縫兒。慢慢吃到最後，把鍋子底兒都清了，這就到位了。
圍著炭爐吃火鍋，一家人其樂融融。一口一口，都是老北京的味道。您吃火鍋最喜歡吃什麼菜呢？