故鄉真正給人的羈絆是什麼？一定是食物。
幾十年過去，小時候玩耍的公園變了、老家門口的河填平了、房子也易主了，街道商店更是全部改頭換面。
跟爸媽一起回到雙林鎮，一路聽他們回憶，“以前這裡的酥羊大面真是贊，白燒羊肉用線紮起來、蒸得酥透，當作澆頭放在面上。橋口這邊賣定勝糕，旁邊是燒餅攤。那家糕店都要提前幾天預定才行。”
“對對，我記得以前放學後最喜歡去買油炸的蘿蔔絲餅。”
隨著老年人的老去、年輕人的出走、奶茶鋪的入侵，很多傳統小吃也不在了。唯獨雙林的麵館，獨樹一幟似的，在湖州也遍地開花。
但我們家對於外地所謂的“雙林麵館”，向來都不屑一顧：根本不對，哪有雙林XXX家的好吃。
其實我很理解，就像有一次我西安找朋友玩，她爸爸特意帶我們去秦鎮吃米皮，說必須得這裡的才好吃。
與其說是一種執念，倒不如說是習慣。
潘先生每次回湖州的固定節目，就是頭尾兩天各來一碗幹挑面。家附近的“老梁幹挑”，不知是被什麼旅遊攻略推了，次次經過人都排到大門外。
那索性去雙林吃幹挑面唄，我不信那兒的麵館都能變成網紅。
江江面館開在一條窄窄的弄堂裡，如果不用廣角模式，你都沒法在馬路對面把店門拍全。
過了可能要等位的飯點，麵館被我們一家四口包場了（還有一個只能吃爛糊陽春麵的小咖哩）。
“四碗蝦爆鱔！再多下小半碗麵，煮爛一點給小孩，什麼都不用放。”
“好咧！”
“我還要加一塊大排。”潘先生趕緊補充。
蝦爆鱔預設是幹挑的，澆頭全部現炒，黃鱔片放油裡炸透，再跟蝦仁一起炒。
湖州方言裡把“炸”叫做“爆”，爸媽說小時候我最愛吃“爆魚”，後來才搞明白，此“爆魚”非彼“鮑魚”，而是放油裡炸過再紅燒煨湯的草魚。
幹挑面與湯麵之間的差異，要遠大於蘭州拉麵和日本拉麵的差別。沒有了湯頭這一決定因素，剩下的就是澆頭和拌料。
面？面沒什麼好說的，泛吳興地區的面都是同一種，細細的鹼水面，煮完還帶一絲硬芯。
很奇怪，之前不常住江南的時候，每次一吃湖州的面就拉肚子。回來快四年了，腸胃適應了當地氣候，拉肚子症候群也不治而愈。
江江面館的面，據說特意讓供應商多軋一圈，吃起來會更有嚼勁（橫向比較）。
一直不愛湖州的麵條，尤其是泡在湯裡那種，湯本身沒有多出彩，面又軟坨坨的。跟潮汕風格的清湯粿條、又或者西北風格的牛肉湯麵，沒法比。
可幹挑面是另一種維度，面是配角，濃墨重彩的現炒澆頭才是主角。本質上來說，跟吃蓋澆飯沒啥兩樣，每一根麵條、每一粒米飯，都被濃郁的醬汁包裹起來。
怎麼會不好吃，蔥+豬油+醬油，只有這三要素的蔥油麵都好吃上天。
可作為日常的話，實在不符合健康飲食主義。必須要夠油，面才拌得開、澆頭才炒得香，湖州的口味還偏鹹，醬油嘩嘩地下。
口味這東西，一旦變重之後，很難倒退回清淡。久而久之，不搞點濃油赤醬、香辣椒麻，就無法下嚥。
所以啊，那位推車裡還不到一週歲的小朋友，儘管眼巴巴看著香氣四溢的蝦爆鱔，也只能吃屬於他的那份爛糊面。
我給咖哩拌入一點點ふりかけ（拌飯料），沙丁魚味的，看起來沒那麼悽慘。
四加一的幹挑面之旅，圓滿結束。