“生煎饅頭牛肉湯，油豆腐線粉蟹殼黃，大湯糰有兩種，甜是芝麻鹹是肉……”
這首在老上海傳唱了半個世紀多的兒歌，也許聽到過的人越來越少了。有別於最著名的上海早餐
“四大金剛”（大餅、油條、豆漿、粢飯）
，這首兒歌裡提到的這些，更有一絲老上海小資早餐的味道，今天我們就來聊一聊裡面排第一的，生煎～
在上海灘，有一樣東西一定要吃，那就是生煎包。不對，我們叫它生煎饅頭！
不管有餡沒餡，上海人都管叫饅頭，肉餡兒的叫肉饅頭，菜餡兒的叫菜饅頭。就連小籠包，早在20年前，也都是小籠饅頭。
人頭攢動只為這一鍋
生煎饅頭最讓人期待的，不是你用筷子夾開面皮的瞬間，而是在快出油鍋的時刻。隨著師傅轉動大鐵鍋，近百隻生煎包再鍋內滋啦滋啦的歡騰，讓多少等候的食客伸長了脖子。
師傅麻利地把鍋蓋一掀，結實圓潤的生煎饅頭鼓鼓囊囊擠滿了一鍋，一個個都蒸騰著熱氣。
這就是大壺春每天早晨的景象。大家拿著小票排著隊，在一片香氣中，期盼著自己的那份生煎饅頭。
大壺春的前生今世
大壺春創始於1932年，距今已有86年的歷史，在上海也屬於正宗的老字號了。經歷了風風雨雨，大壺春卻依然是上海人心中最地道的味道。
關於大壺春的前生今世，就不得不提到“蘿春閣”，也就是大壺春的前身。原來舊上海商界大亨黃楚九在四馬路附近開了一家茶館叫“蘿春閣茶樓”，大亨吃過幾次附近一個做生煎饅頭的攤頭，吃客盈攤，生煎做得皮薄肉汁多，底板焦黃帶著脆感非常好吃。不料那個敬業的點心師傅因不肯偷工減料被老闆炒了魷魚，黃楚九慧眼識人才將他引進茶樓，生煎饅頭就變成了蘿春閣的副業，饅頭與店名融為一體，名揚上海攤。
而這位因禍得福的點心師傅，就是唐妙泉。1931年黃楚九逝世蘿春閣易主之後，唐妙泉於1932年在四川中路上自立門戶，創立大壼（kun）春，也就是現在的大壺春，而幾十年下來，大家將錯就錯把“壼”念成“壺”，其原因早已不可考了。
大壺春生煎走的路數與蘿春閣大相徑庭，湯汁不多，肉餡緊實，麵皮卻發得更厚，吃下去很能飽腹，在那個物資不豐富的年代，倒也頗受歡迎。
堅持86年的清水流生煎鼻祖
不論是最輝煌的年代，還是最落魄的時光，即便小楊生煎進入上海，各大生煎流派爭執不下，大壺春卻一直不慌不忙地，做著傳統的海派生煎。
和東泰祥、豐裕的半發酵不同，大壺春的全發酵麵皮經過兩次醒發，厚而鬆軟，口感近似包子。至於麵糰要醒到什麼程度，全都由大師傅根據當天的天氣，憑經驗調節。揉好面後醒發十五分鐘後，麵糰略微膨脹鬆軟，方可拿去切劑子包餡。發酵過度，就酸了，發酵不夠，面就是死的。
如果說，蘇州、南京地區的生煎二分鹹，一分甜，那麼大壺春的生煎，就更迎合本地口味，是一分鹹，二分甜。
雖然現在大壺春也推出了融合了3種口味（蛤蜊、鮮蝦、鮮肉）的生煎拼盤，但每天早上讓人願意大排長龍靜心等候的，卻始終只有傳統的鮮肉生煎。說到底，上海人還是情懷的生物，即使
如今街頭美食多了很多生煎品類，但像“大壺春”這樣的生煎老字號，這份基於時代的美味，才是承載了幾代人味覺記憶的美食 。