“如今，漢服已經不是古裝劇的專屬。有人穿著漢服去各個國家旅行，有留學生身著漢服在美國街頭彈奏古箏，有生活在日本的情侶每天穿漢服上下班，國內也有越來越多的年輕人穿著漢服出入寫字樓，引得路人讚歎連連……
一些生活在現代的傳統文化愛好者，還對漢服進行了復刻。古畫中的裙襬和繡花，重新被染上色彩，以明豔的生命力延續著舊時的傳說。
漢服的精緻，即使千年之後也令人移不開目光。
01、商 周
黃帝堯舜垂衣裳而天下治
蓋取諸乾坤
——《周易·繫辭下》
這段記載是古人對服飾來源的解釋，它向世人傳達了一個重要理念：就是把乾尊坤卑的概念引入服裝，把服飾文化和政治建設聯絡起來——“分天下、定尊卑、治萬民”，這種風氣籠罩了之後很長一段時間服飾變遷的過程。
早在商朝，衣冠制度就已經確立。這句話裡提到了漢服的第一個款式——“衣裳”。上衣下裳（裙） ，周正莊重。
那個時期的紡織和刺繡技術已經很純熟了，絲麻織物、精緻的綢、錦、紗都已面世。當時的人們大都腰繫寬頻，領襟、袖口鑲著精緻的刺繡滾邊。
02、春秋戰國
君子至止
黻衣繡裳
佩玉將將
壽考不忘
——佚名《詩·小雅·車攻》
《詩經》裡的這句，描述了一位青黑上衣五彩裳的君子，身上的佩玉叮叮噹噹，撩動著女子的心絃。春秋戰國時期的服飾依然以“衣裳”為主，同時也流行起另一種新款，就是“深衣”。
這個名字來源於“衣裳相連，被體深邃”，所以深衣的形制其實就是將上衣和下裳連為一體。
不過在裁剪方式上，為了不違背組訓，依舊不怕麻煩地先裁出上衣下裳來。下襬不開衩口，衣襟接長，續衽鉤邊，將兩部分縫合，可以算是最早的連衣裙了。
“衣裳”和“深衣”，成為了漢服文化裡最重要的兩個形制。好比車架子裝上了兩個輪子，服飾的演變跟隨著朝代更替開始悠悠地轉動起來。
03、秦 漢
頭上倭墮髻
耳中明月珠
緗綺為下裙
紫綺為上襦
——漢樂府《陌上桑》
一曲《陌上桑》，道盡了女子的明媚。淺黃色有花紋的絲綢做成下身的裙子，紫色的綾子做成上身的短襖，這樣搭配起來，倒是十分嬌俏。不過這種美麗獨屬於貴族，和百姓無緣。
公元前221年，秦滅六國，秦始皇不僅統一了國家，也統一了文字、貨幣、法制，還包括怎麼穿衣服。
遺憾的是由於朝代的壽命短暫，只來得及在顏色上做了協調。秦朝服裝的顏色主要受陰陽五行思想的支配。秦始皇認為是秦朝的水滅了周朝的火，而黑色代表水，於是他給自己定義的時尚色為“黑色”，享有至高無上的地位，其他三品以上的官員統一著綠袍，一般庶人則著本色的素袍。
不過秦始皇非常雙標，對宮中嬪妃的衣服要求就只有兩個字：“華麗”，顏色也要依照他的個人喜好來定。
他身上的黑色是百搭色，不管嬪妃們是著淺黃藂羅衫、五色花羅裙，還是腳踏精緻的泥金鞋，站在他身邊都尤其般配。所以我們看到的秦劇裡，後宮佳麗們在穿著上想盡辦法爭奇鬥豔，一顰一笑都極其耀眼。
民間常服依舊是衣裳和深衣制，只不過百姓只能穿本色麻布，直到西漢末年平民才被允許穿上青綠色的衣服。
即便顏色單一，但絲毫不能阻擋人民對美好的嚮往，他們在樣式上玩出了新花樣。東漢開始有上下通裁的長衣，以及影響古代中國裝束的褶裙。同時曲裾與直裾合二為一，變成了既可內穿也能外穿的“袍衫”。
04、魏 晉
披羅衣之璀粲兮
珥瑤碧之華琚
——曹植《洛神賦》
曹植用筆墨刻畫出的形象，身披璀璨的綾羅長衣，碧玉耳墜折射出耀眼的光輝，單看文字便已經被女子的曼妙傾倒。
魏晉時期，南北交融、百家爭鳴，“不守禮法”是那個時代的主流。緊緊裹住身體的“深衣”已經不夠滿足個性，大家都開始瀟灑不羈愛自由。上至王公貴族，下及庶民百姓，都以寬衫大袖、褒衣博帶為時尚。袍衫的袖子和衣襬都很寬大，用料也更清透。
你經常會看到，一輛牛車經過，車上載著醉眼惺忪計程車子，寬袍大袖、袒胸露臂，足蹬木屐，一副“放浪形骸之外”的做派。
這時候還出現了仙風道骨的“鶴氅”。因為最初是用羽毛編制連綴而成的外罩，所以得了個仙氣飄飄的名字。這個造型的版權原本屬於道家的道袍，大概是由於穿起來過於舒適，又兼具風流的氣場，在世風開化的……被沿用為男士的休閒罩衣，相當於我們現在豪華版的開衫。
05、唐 朝
越羅衫袂迎春風
玉刻麒麟腰帶紅
——李賀《秦宮詩》
詩句裡的秦宮，羅衫被風吹得鼓起來，腰帶一抹紅色風流不羈，潦草兩句就刻畫出翩翩美男子的氣質。唐朝，生活奢靡、無所拘束，繁華盛世讓服飾的走向越來越華麗。
油水足了，仙女們就圓潤許多。衣服的腰身裁剪變得沒那麼重要，服裝設計的核心要向遮肉靠攏。於是，“齊胸襦裙”出現了。
襦要短且小，裙要肥且長。裙腰高系，直接束在胸乳部位，露出一小塊雪白的面板。窄袖或廣袖都可以，只要能蓋住小胖手。更聰明的人，在長袖之外又加了短袖的半臂衫套，將遮肉進行到底。再佩一條金銀粉繪花的披帛，旋繞於手臂間，整體輕盈又有氣質。
06、宋 朝
逞盈盈、漸催檀板
慢垂霞袖，急趨蓮步
進退奇容千變
——柳永《柳腰輕》
《柳腰輕》描述是一個身段優雅的舞女，緊緊地依著檀板聲在跳舞。一會兒慢舒廣袖，一會兒急動蓮步，進退之間儀態萬千。其實不難看出，宋朝開始迴歸輕盈消瘦的審美。
“存天理、滅人慾”，這種思想也被沿用在服飾上。相比於前朝的曠達華貴，宋朝開始走日常路線，質樸自然成了新的潮流。
這時候流行一種叫“褙子”的外衣，可以把它理解成披風的前身。
長袖、長衣身，通常都是直領對襟。衣服前後襟不縫合，腋下和背後綴有帶子的樣式。一般長度及膝或過膝的稱為“長褙子”，而長度在胯骨位置的稱為“短褙子”。
除了前後襟不縫合，這時候也流行裡穿一條“開襠褲”，再外搭一層合襠側開衩褲。
其實“開襠褲”在很早就出現了，直到戰國時期，趙武靈王推行“胡服騎射”，穿開襠褲磨得生疼，漢族人才開始學習穿滿襠褲。宋朝的這股“復古風”，可能是源於開襠褲輕薄透氣，走路生風，實在讓人上癮吧。
07、明 朝
雲鬟疊翠，粉面生春
上穿白夏布衫兒
桃紅裙子，藍比甲
——《金瓶梅》
《金瓶梅》的故事裡，西門慶初見潘金蓮，她還是街市上賣炊餅小販的妻子。衣著樸素，容貌耀人。除了日常的粗布衫和長裙，畫面中還出現了“比甲”。
“比甲”是明代女裝的典範。它的前身是隋唐時期的半臂，到了明代演變成一種無領無袖的對襟式半長上衣。和馬甲相比要長很多，一般長至臀部，甚至會達到膝蓋位置。
衫、襖、裙子搭配比甲，堪稱古時候的“撞色款”，一上身就增加了層次感。冬天穿毛領羊羔掛裡的比甲，夏天穿輕薄質地的比甲，兼具保暖的功能上又不顯厚重，成了整體氣質的點睛之筆。
華夏千年，有服裝之美，有禮儀之盛，人文變遷的線索被一針一線地繡進了服飾裡。你能想象到，把這些華美穿在身上是什麼感覺嗎？
還原到每一處針腳、尺寸、甚至布料的質感，付出的心血也超出常人想象。一件成衣出現之前，往往鋪墊了上百件失敗的作品。
文物完整保留下來的極少，需要大量研究古籍和藝術品再進行推敲。現代的面料、生產技術也和過去完全不同，大多要靠純手工“絞纈”（反覆扎染，多層暈色）。而紋樣的繪製，又要有深厚的繪畫功底。除了考驗耐心，對能力的要求也極高。
相比於傳統漢服固定的形制和規矩，有一批人主張在漢服的基礎上 “再設計”，讓漢服更日常。交領做淺、衣襬裁短、或是改變色彩搭配，甚至在袖口裡縫製放手機的小袋子。
天熱了穿唐宋風，天冷了換上明代的短襖，他們更喜歡在任何場合都能不受拘束地釋放個性，一年四季都有穿在身上的美好。
無論“復刻”還是“復古”，其實都是對文化的“復興”。
在漢服帶來的儀式感中，繼承者們踐行著自己的生活方式。從前車馬慢，生活細節都鄭重小心，比裝扮精緻更重要的，是對傳統優雅鳳儀的嚮往。
中國有禮儀之大，故稱夏
有服章之美，謂之華——（此文章為非原創，文章來自愛漢服網，如有侵權，可聯絡小編。小編的初心還是希望大家能多多瞭解漢服）
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