06。自網路而生的奢侈品牌
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多篇專訪中均提及，Peter Do 為一個實實在在自網路而生的奢侈品牌，沒有實體店面，僅能從網路上或是有進駐的零售店中購買，甚至連團隊成員最初都是透過社群網路而認識的。
「IG 對我們來說很重要，沒有它，這個品牌今天就不會存在，透過它，我才能夠在七年前遇見今日的團隊夥伴，以及在發表首個系列時便認識許多買手。」
「有追蹤我們IG 的人，都表示他們對我們的品牌連結很深，因為我們放在IG 上的不僅僅是跟品牌有關的事情，有時甚至是相當私密的。像是我們團隊一行人去IKEA 採買這類的事。我們是生自網路的品牌，不代表就一定要失去人味。」
「經營品牌這種事，不能光說不練，」團隊中處理品牌商業營運的Vincent Ho 說道，「該怎麼讓一個奢侈品牌與大眾產生連結，今天大眾活在網路上，並不表示和顧客建立關係就不重要，所以Do 都會定時迴應那些在IG 上的訊息。」
Peter Do 說道：「我後來就不怎麼出門，我生活中只有工作、煮飯、看電影、跟我的貓玩，迴應IG 上的私訊。」因而與品牌的追蹤者建立起相當密切的關係，實際地從網路建立起品牌的專屬社群。
07。力圖改變當前時尚界的系統
作為創立於網路上的奢侈品牌，Peter Do 力圖改變外界對於奢侈品界的刻板印象，首件事便是合理的工時，為了幫助員工找到工作與生活的平衡， Peter Do 並未跟著傳統的時裝週日程，一年只有兩次服裝發表。至於當今時尚界的永續議題，品牌只會按照訂單製作，限制生產數量，而在製造過程中所產生的剩餘布料，則會在下一季繼續沿用，堅持紐約當地生產，幫助當地的成衣產業發展，並劃下2020 年底達到不用塑膠的目標。
Peter 向Vogue 說道：「紐約中城的成衣區正漸漸衰亡，因為今日人們都轉向海外購買材料，同時也將預算越壓越低。我們不這麼做事，對我來說，跟裁縫師跟印花裁剪師溝通非常重要。」
「Vincent 和我環顧業界的環境，人們因超時工作受到表揚，在工作場合中受到不合理的對待，紐約正力捧運動休閒風，我們看見很多不認同的事物，因而感覺到我們擁有不同的聲音。」
Vincent 說道：「我們很愛Celine，但在時尚界跟奢侈品市場中，我們看見太多有待改善的問題。」
「今天一切的發展都過於快速，為了想叫人消費更多、讀更多、瀏覽更多網頁。我們所做的一切都是經過妥善思考的，
真正好的事物需要時間累積
。」
08。 設計風格
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機能性跟實穿性是Peter Do設計的兩大主軸，從單品設計中可見，不論是襯衫或是裙子，隨處可見「口袋」，精準的打褶、不對稱比例卻相當到位的單品。
洗鏈精緻的設計美學不僅承襲Celine 和Derek Lam ，也多來自他早期於 Tumblr 上所收藏的Helmut Lang 和Martin Margiela 的早期作品圖片， Peter Do說道：「我喜歡觀察人們，當我看見他們因為某物感到困擾時，都會引導我幫他們解決問題，該怎麼做才能夠讓他們的生活變簡單一些。」
以訂製剪裁作為核心設計，人們經常將他與過去Philo的設計聯想，以極簡形容他的設計，但Peter Do認為這詞並不適合他，乾淨反倒更為適切，他說道：「
我不喜歡這詞的原因是，它跟我們今日設計系列的方式完全無關。
」
「會喜歡Peter Do 的女人，她們不用非常時髦，但她們會理解品質以及製衣工藝的重要性，不論我對設計的執念有多瘋狂，這些衣服的剪裁必須合身，也一定有個人能穿上它。」
09。為何不露臉？
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即便網路上還是能找到Peter Do 的正面照，但從近期的照片中可見他並不愛露臉，訪談中他提及相當珍惜自己的個人隱私，尤其是在現今的時尚界，這可說是最珍貴的資產，而對他來說，「保持神秘感」並不是行銷策略，而是真實的自我。
Peter說道：「我只是不喜歡我的臉被其他人記住。」因為
服裝才應是人們該記住的，而不是設計師
。雖然在今日一切明星化的時尚界，這概念仍有待商榷。
「我的最終目標，便是得到最大限度的自由，做自己想做且相信的東西，以自己的方式重寫這些規則。」
