亞美尼亞雖然是個內陸國家，卻擁有高加索最大的高山湖泊，那就是“外高加索的眼淚”塞凡湖。
塞凡湖面積1，360平方公里，海拔1900米，佔亞美尼亞國土總面積約3%，為整個國家三百萬人口提供飲用水。湖域由西北方向的小塞凡湖和東南方向的大塞凡湖兩部分組成，湖濱有數座古教堂，最著名的當屬始建於公元9世紀的塞凡湖修道院（Sevanavank）。
塞凡湖與塞凡湖修道院
因為距離首都埃裡溫僅60公里，交通非常方便，故這裡成為亞美尼亞著名的遊覽勝地。一般遊客會選擇直奔湖域西北角的塞凡湖修道院及周邊遊覽，我也不例外。
不同的是，我從納卡地區來到這裡。山高路遠，正值金秋時節，怎一個“美”字可以描述，這是與從埃裡溫直接到塞凡湖完全不同的景緻吧。
按照最早的路線計劃，我並沒有安排到納卡地區，亞美尼亞的遊覽是到懸崖修道院後直奔塞凡湖並住一晚，過天的安排是塞凡湖跑一圈，下午到迪利然國家森林公園看下秋色併入住，這樣的亞美尼亞行程6天足夠了。後來行程加上納卡地區後，原計劃包括喬治亞的整個行程必須壓縮一天，最後的行程就是把迪利然砍掉。沒想到塞凡湖秋色和穿越北部邊境秋色美得超出預期，直至三年後的今日執筆，我腦海還是“黃澄澄延綿的山谷，古老教堂掩映其間”的畫面，這也是我外高加索行程唯一遺憾的地方：如果再多一天就好了。
北部邊境，薩那欣修道院遺址
北部邊境，薩那欣修道院
離開納卡地區的甘扎薩爾修道院，路上在加油站與當地人的互動耽擱了半個多時間，2個小時後到納卡關口，登記放行。
納卡加油站小賣部，當地人熱情邀請一起喝白酒。在最能喝酒的國家旅行，白酒我們自然是不敢互動。
這一帶都是山區，沒有網路訊號，也不見人影，堪稱無人區。雖一路顛簸，景色卻是美得不行。陽光明媚，秋高氣爽，看到的是一派繁華的景象。真沒想到，亞美尼亞秋色如此之美。
一路向西，從納卡關口不停地跑到塞凡湖修道院需要3個小時左右。先是山間一條蜿蜒的公路，車子在金色山谷裡穿行，跑出山區後，從看到塞凡湖的第一眼起，車子沿著湖邊跑，這段1。5小時的路程是從塞凡湖的東南面跑到西北面，等於繞湖半周。
正是當地時間下午四五點鐘，塞凡湖水似乎被藍寶石親吻了臉，公路兩旁金色的密林在陽光下呈現出醉美的明黃色。急著趕去塞凡湖修道院，下車到湖邊匆匆拍了幾張照片，一路的秋色美景只能在車上欣賞，留下的這幾張照片也是由副駕在車上用手機拍的。
第一眼看到的塞凡湖
沿著塞凡湖跑，基本看到的是這樣大的景色。車上手機隨拍。
急趕慢趕還是來不及，到時暮色已降臨，修道院看了個夜色，臨時決定當晚住在塞凡湖邊，過天再來看日出。
暮色下的塞凡湖
暮色下的塞凡湖
暮色下的塞凡湖
暮色下的塞凡湖
塞凡湖，塞凡湖修道院，日出
塞凡湖的最佳遊覽季節是在夏季，湖邊野花綻放，野餐露營是最好的玩法，還可坐觀光船暢遊，下湖游泳也不在話下。
賽凡湖修道院（Sevanavank）是塞凡湖最出名的景點，始建於9世紀中期。傳說，Bagratuni王朝第一位國王為了抵抗阿拉伯軍隊，便在這裡修建了軍事要塞，他的女兒Mariam公主在這裡修建了這個修道院。這裡頻繁遭到阿拉伯、蒙古、奧斯曼等異族的入侵，島上的修士戰鬥守護了塞凡湖修道院500年，直到亞美尼亞被波斯帝國和奧斯曼土耳其帝國瓜分。在1930年前，這個修道院還是有宗教職能的，往後便不再有修士常駐，但一直有人維護，當地人還會來此虔誠祈禱。
現存建築為高處的聖母教堂和低處的聖使徒教堂，兩座教堂外形極其相似，聖母教堂較大，儲存古蹟也多。東側原來有個復活教堂，已毀於蘇聯早期的無神論運動中。
低處是聖使徒教堂，高處是聖母教堂。
十月的塞凡湖早晚都很冷，入住的旅館就在湖邊，湖邊看日出美麗凍人。
聖母教堂後面的小山是觀景的最好角度，趕到這裡時太陽已經升起。高山草甸在暖陽下顯得格外的燦爛，赭黑色的中世紀教堂在寶石藍湖水的映襯下竟有些許文藝氣息。山頂三面環湖，鳥瞰湖面，湖畔是大片金燦燦的樹林，塞凡湖被安謐的氣氛籠罩著。
在亞美尼亞的最後一天，塞凡湖繪出了最美的畫卷贈予我。
小貼士：
1、賽凡湖周邊有多個度假村，在旺季的夏天很適合度假，價格也相對高些。淡季時，會發生整個度假村只有零星客人、老闆或者服務生和你面面相覷這樣的情況。如果不想看日出，可以考慮住在25公里外的迪利然。資料介紹：迪利然是亞美尼亞非常重要的歷史小鎮，有很多古蹟，小鎮也保留了過去的建築風格，非常適合小住。
2、據說賽凡湖的鱒魚味道不錯，也有說現在都是養殖的，點這道菜需注意價格
入住塞凡湖湖邊度假村
入住塞凡湖湖邊度假村，那一晚就我們四人入住，兩個標間含早合計30000德拉姆，折￥426。
從標間陽臺看塞凡湖
入住的標間，有提供暖氣。
旅遊中的變數太多，如何做到提高旅行“價效比”，真正做到“一切都是最好的安排”。
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