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開篇
在剛到印度就被騙了兩次之後，我花了一天時間習慣印度的節奏，也開始慢慢接觸周圍的印度人。其實大部分還是很善良、而且熱情好客，那些坑蒙拐騙的終究是少數。
在德里的第二天我逐漸把鏡頭從建築和風景上轉移到人身上，大膽地記錄印度人的市井生活和一張張鮮活的面孔。很顯然這是一個非常正確的決定，
在印度的日子裡我拍了大量人文照片，這比單純的風景片更有意義，讓我細心觀察周圍，去感受一個鮮活的印度社會。
這些照片我將會以番外篇的形式專門寫一篇文章，敬請期待！
而今天的目的地是德里的兩處世界文化遺產地，印度伊斯蘭風格建築的鼻祖。
印度·德里
India Dehli
從歷史上來說，印度人有點慘，除了建立了孔雀帝國和笈多帝國兩個本土王朝外，
幾千年的歷史就是被不同外族入侵統治的悲慘故事。
波斯人、希臘人、中亞遊牧民族、穆斯林、甚至英國，挨個把印度次大陸佔領統治了一遍。
目前印度的很多歷史文化遺產都是兩個不同時期穆斯林帝國留下的。吸著清晨“醇香”的霧霾，我前往今天第一站——穆斯林正式統治印度的紀念地，位於德里南部的世界文化遺產——顧特卜高塔。
顧特卜高塔
Qutb Minar
蘇丹顧特卜擊敗了眾多印度國王后，最終成為了這片土地的新主人，在印度建立了德里蘇丹國，為了彰顯功績下令修建這座“勝利塔”，印度被穆斯林統治的時代也從此開始。
清晨的顧特卜塔景區內十分安靜，遊客很少，是最佳的遊覽時間。
一步入景區就看到這座外觀奇特的高塔聳立著遠處
“誰在地上為真主修造清真寺，
真主就在天國為他建造同樣的寓所“
顧特卜的勝利也是伊斯蘭教的勝利，在往後幾百年的歲月中，伊斯蘭教成為印度本土宗教的敵人，並慢慢開始在這片大地上傳播開來。
景區內有大量的遺蹟群，這些殘垣斷壁的建築現在只能看清楚輪廓，這裡曾是古瓦特烏爾清真寺——印度第一座清真寺所在地。
穆斯林拆毀了27座印度教和耆那教廟宇，用寺廟的磚瓦和石料修建了清真寺，所以石柱上依稀還能看到一些不一樣的裝飾花紋和圖案。（據說高塔除了是“勝利塔”之外，也是一座宣禮塔，用於傳播伊斯蘭教義）
印度教的花紋圖案
在清真寺前院中央樹立著一根鐵柱，相比旁邊的高塔，它實在太渺小了。但據考古學家考證這條鐵柱修建於公元四世紀，原本是一座毗溼奴神廟的一部分，
鐵柱最為神奇的地方是在歷經1600年風霜後，該鐵柱不鏽不倒，被光榮賦予”德里鐵柱“之名。
園區中還有另一座清真寺遺址，建築結構相對還比較完整
所有帝王都會以擴大宮殿和象徵物規模來保持其榮耀，新的蘇丹想在顧特卜高塔旁邊新建一座從高度、周長及豪華度都勝過前者的高塔。
不幸的是，這座阿萊高塔（Alai Minar)僅僅修建了一個底座，阿萊蘇丹就遭遇暗殺，工程被迫中斷。
從此阿萊高塔成為了一座名副其實的爛尾樓，只能默默見證曾經帝王的野心。
塔底直徑是顧特卜高塔的整整一倍，可見野心十足
伊勒圖特米什是顧特卜的女媳也是下一任蘇丹繼承人，在位期間壯大了整個帝國的統治，如今他一直安息在白色大理石棺槨中。
這座面積不大的紅色砂岩建成的陵墓，因為年代久遠，屋頂早已消失，只留下牆壁上精美的雕刻圖案和阿拉伯文字。
阿萊大門是古瓦特烏爾清真寺的正門，精美的雕刻令人眼花繚亂。大門前面有一個小房子，這裡是伊瑪目·扎敏的墓地，他曾經是古瓦特烏爾清真寺的領袖，如今也與清真寺一起長眠於此。
終於靠近了園區最重要的建築顧特卜高塔了，站在塔下抬頭仰望，確實十分震撼。
塔身由紅黃相間的石塊組成，，每隔一段就鐫刻著用阿拉伯文書寫的《古蘭經》經文，也有用印度傳統工藝雕刻的圖案，可以說這一建築打開了伊斯蘭建築和印度建築融合的先河
，也才有了今後莫臥兒帝國那些令世人歎為觀止的建築藝術傑作。
離開顧特卜高塔的時候，一群小孩子闖入了我的視線，當我舉起想起準備拍下他們的時候，他們居然定住了，開始對著鏡頭微笑擺造型。
從那一刻開始，簡直打開了一片新天地，我開始一路記錄身邊的印度人，拍下他們的生活，留住他們的笑容。
胡馬雍陵
Humayun‘s Tomb
德里的另外一個世界文化遺產是一個陵墓，它的主人是莫臥兒王朝第二位皇帝胡馬雍。
這裡是印度的第一座花園陵寢，是伊斯蘭與印度建築風格的典型結合，也是泰姬陵的設計靈感來源。
準確的說胡馬雍陵景區是一個墓葬群，這裡不僅有他的陵墓，一些與他相關的人也安葬於此，不過這些都不是重點。
相比男孩子，女孩子就羞澀很多，只敢向我揮一揮手
伊莎·汗的陵墓，他曾是胡馬雍的敵人，如今卻是鄰居
順著主幹道一直走就來到一座非常壯觀的大門，這裡是胡馬雍陵的西門。
西門兩側是一個小展廳，這裡成列著胡馬雍陵的建築模型和建造歷史，值得一提的是這裡的六角形的窗花特別漂亮，相信有陽光透過的時候，灑在地面上的影子會更美。
透過窗花可以看到遠處陵墓的主體
二樓的狗凝望著遠方的陵墓，似乎有些故事
陵墓前面有一個方形的噴水池，把周圍的花園對稱的分成四個區域，在看看陵墓主體也是對稱結構，這種完美的對稱性是莫臥兒建築的特點之一。
爬上略微有點陡的樓梯後，站在陵墓的第二層，視野立馬就開闊了起來，四周的花園和建築都盡收眼底，在這裡更能看出整個陵墓的完美對稱性。
陵墓整體由白色大理石和紅色砂岩修建而成，配色十分講究，同時嚴格遵循了伊斯蘭教的幾何哲學。
讓我摸不著頭腦的是，每一座拱門上的大衛星，這和猶太教、猶太人應該沒有太大關係，純粹是穆斯林喜歡用星月圖案和幾何圖形去裝飾建築吧？
隨處可見的大衛星，純屬裝飾圖案吧？
陵墓可以進入觀賞的，空曠寬敞的大廳顯得非常莊重，而胡馬雍的衣冠冢就位於內飾中央，供後人參拜。
胡馬雍這位莫臥兒王朝的第二任皇帝，既沒有他老爸巴布林那麼驍勇善戰，又沒有自己兒子阿克巴那麼治國有方，死後卻被後人修建如此一座雄偉的陵墓留以紀念，讓人有些想不通。
蓮花寺
Lotus Temple
蓮花寺的整個建築造型如同其名，是一朵正在綻放的白色蓮花，由三層花瓣組成，每一層花瓣都是九片。雖說是寺廟卻有如此現代的造型，還是比較顛覆認知。
在工作人員的介紹和安排下，遊客可以走進寺裡面。碩大的廳堂裡極為簡樸，沒有神像，沒有壁畫，就像一個樸素大方的禮堂。
這裡不允許拍照，不允許說話，只要靜靜閉上眼睛感受寧靜，傾聽內心的聲音。
在蓮花寺遇到了來這裡遊玩的學生，他們一見到我就非常熱情的和我合影，爭先恐後的和我握手，讓我給他們拍照。在聽到我誇他們很帥後，激動的歡呼雀躍。
終於有一次，感受到了明星般的待遇，也許這樣的事情有且只會發生在印度。
在後面的行程中，我發現印度人對中國人有一種莫名的好奇和喜愛，他們喜歡和你搭訕，喜歡和你自拍合影，喜歡和朋友炫耀他有中國朋友，這些現象讓我感到無比自豪。
“How do you think about China？“
洛迪花園
Lodi Gardens
洛迪王朝是德里蘇丹國的最後一個王朝，在這之後大名鼎鼎的蒙古後裔巴布林（胡馬雍的老爹），徹底粉碎了德里蘇丹國幾百年的統治，成立了莫臥兒王朝。
傍晚時分來到洛迪花園是個不錯的選擇，曾經這裡是洛迪王朝的皇家園陵，如今已經被改造成免費開放的市民公園。
和吵鬧髒亂的街道相比，這裡宛如一片淨土，枝繁葉茂的樹林，乾淨整潔的花園和綠地，漫步在花園裡讓人心曠神怡。
落日的餘暉灑落在古雅精美的穆斯林風格古堡和陵寢上，莊嚴且神聖，絲毫不會讓人覺得陰森恐怖。
洛迪花園是印度人休憩，約會，運動的好地方，這兩天除了在吵鬧的市集聽小販和車伕吆喝，在寺院和神廟裡看虔誠的信仰活動，我終於在這裡看到他們生活的另一面。
好兄弟，手牽手，拍寫真
尾聲
兩天的德里行程很快就結束了，還有很多地方沒有去探索和體驗。雖然返程還有半天還在德里，我卻把它貢獻在了代購生意上。
不得不說，印度的藥還真便宜且有效果。
下一站，印度和巴勒斯坦的邊境城市阿姆利則，這裡也是錫克教的聖城。我即將和幾位驢友匯合，結束一個人的旅行，更大膽的一起探索“神奇”印度。
-To be Countinued-
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，是對我最大的支援鼓勵，謝謝！