小時候的我，每當做豆腐，都會去幫忙。院子裡有一臺紅石圓磨，就在家門口，我先提幾桶井水，將它裡裡外外洗乾淨。然後，就給父親或母親打下手，幫助推磨。石磨不到二尺的直徑，七八寸高，本就不是很重，加上灌了溜滑的豆子進去，推起來還是很輕鬆的。有時候，為了表現能耐，我將石磨推的飛快，往往會被父母親喝住：“等下磨盤飛出來，砸斷你的狗腿！”
豆漿磨好了，先加點井水釋稀，用包袱過掉豆渣，將純豆漿倒入大鍋之中，加水加鍋蓋，以中火燒開。事先還得準備一物，鄉下稱之為“豆腐娘婆”。既為“娘婆”，說明後來的豆腐全由它所“生”，自是特別的重要。做“豆腐娘婆”的主要原料是石膏，按豆子的比例秤好，用菜刀在碗裡把敲得粉碎，舀一些磨出來的豆漿將之泡了待用。待鍋裡豆漿燒開後，有泡沫漫上鍋蓋內頂，須得換上微火，這時就得加入“豆腐娘婆”了。
豆腐娘婆
這是一道技術活，千萬不能將之倒在一塊，需得高高揚起，遍灑而開，儘量在鍋裡灑均了才行。不然會直接影響到豆腐的質量和產量——“娘婆”灑少了豆腐出鍋少，灑多了太老就變成了青黃色的豆腐“蜂窩”，只有剛剛夠好，做出來的豆腐才會既多又白嫩。灑了“娘婆”後，豆漿逐漸成形，呈現出一塊一塊的樣子。拿一根洗淨的竹筷，往鍋裡甩插。如果筷子歪豎，說明“娘婆”分量不夠，需得再灑一些。只有筷子豎立如旗杆，不偏不移，那出鍋的才是上好豆腐腦。
豆花
豆腐腦出鍋也有講究。先將包袱在洗淨的簸箕裡攤放平整，用水瓢從鍋中往裡舀，好了之後將包袱邊角上折回包，壓上乾淨的木板，再座上重物。這道程式叫壓水，就是壓掉豆腐腦中的多餘水分，促其成形。壓上幾個小時，豆腐腦變成固體的豆腐，就可以用來做菜吃了。
壓水
那時，家裡每次做豆腐，父母親都會舀出一兩大瓢熱氣騰騰的豆腐腦，然後分成幾小碗，加上白糖或紅糖，用匙子拌勻了，一家子慢慢地喝。現在想來，世上最為嫩爽的食物，當是豆腐腦了。現在有人寫文章描述美女的面板白嫩，就愛用豆腐來形容，言其吹彈可破，燈芯都可抽出血來。每每讀此，我都會在心中一聲默唸：“然也！”
紅糖豆腐
可惜現在的鄉下，不但自家很少做豆腐，就連來賣豆腐的人也絕了蹤跡。昔年，院子裡每天早上都會有人挑一擔豆腐來賣，忽悠悠晃盪著擔子，脆生生尖著喉嚨喊一聲：“賣豆腐喲——”呼啦啦，一院子的人都拿著碗圍了上來。接著便聽大人呼喊小孩：“鬼崽崽哎——去扯兩根蔥回來。煮豆腐呷！”不一會兒，整個院子都會瀰漫一種豆腐蔥花的清香。
麻婆豆腐
豆腐，我最喜紅燒和麻婆。在廣東之時，不時還會外出吃上一頓，我的意念中，那真的比肉還好吃呢。現在，我搜尋整個記憶，都未曾發現我的鄉村有過它們的身影，吃得最多的只是水煮豆腐，常吃的口中能淡出鳥來。所以，青年時代以前的我，最怕吃的也就是豆腐。《隨園食單》上記載的豆腐菜，有蔣侍郎豆腐、楊中丞豆腐、張愷豆腐、慶元豆腐、芙蓉豆腐、王太守八寶豆腐、程立萬豆腐、凍豆腐、蝦油豆腐，共計九種，既能上單，定皆名品。如果，昔年將我常吃的水煮豆腐換成它們，結果又將若何呢？由是可見，人對某一事物的愛與不愛，也不過僅是一種方式的轉換而已，並沒有我們通常想的那麼複雜。
水煮豆腐
據說，豆腐是僧侶的經典選單之物，能夠弄出許多的花樣，什麼素牛筋、素豬蹄、素雞脯等等，皆能以豆腐為原料做出來，且樣子逼真、口味無二，還很有韌勁。早些年鄉下襬酒席，有人用過一種叫“神仙豆腐”的食材，薄薄一片，一邊切成梳齒狀，吃起來滑溜爽口有嚼頭，味道比尋常豆腐更佳。聽鄉親們說，這“神仙豆腐”就出自某廟堂，然其製作程式並不為外人知。
素豆腐
“菜有葷素，猶衣有表裡也。富貴之人，嗜素甚於嗜葷。”如今每次回家，看到家家戶戶桌上都擺著大魚大肉，我就毫無來由地想起袁枚說過的這句話。
素炸豆腐
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