上上週我發組圖時，君子藍版本的V系列全歷月相文學獎限量腕錶還是寶珀的最新寵愛呢；怎料風雲變幻忒快，到了週末，同系列殺出來塊兒罕見的黃金殼+帶點金調的復古綠色盤面超薄表又把全部風頭搶走。微博上有人就點評了：良心也開始玩兒顏色了？君子藍之後原諒綠？
嘿嘿，他們現在直接管寶珀叫良心，簡稱自“天地良心珀”這一表圈俗語（知識點）。
限量50只的寶珀
V
系列
“
君子藍
”
全歷月相
·
文學獎腕錶
上週末殺出來的那隻復古金殼超薄表，這塊表的更多資訊和層出不窮的新表資訊推薦大家長按上面的二維碼關注寶珀官方訂閱號，更新超快超詳細
我今年冷眼旁觀，發現往後臺打關鍵詞“寶珀”的人次呈指數型增長態勢，估摸時候到了，至少這個“良心”的口碑已經人傳人了，所以趕在年底花大錢前頭，把代表著寶珀良心的傳奇爆款給捋一捋，方便大家最終分配預算。
站在我掏錢人的角度贊商家“良心”，通常只發生在一種情況下：價格比別家公道，同時東西還比別人的好。
但到了頂級品牌手錶這個預算的物件，咱老百姓在情緒裡總還得放點兒其他的、眼睛瞅不見的期許在裡頭：比如社交意義——我戴了這表，就是向周圍的人宣告我的審美趣味怎麼樣、有多少錢、大致在什麼行業工作，等等。再深刻點兒，可能追求的就是些內心深層次的東西啦：藝術啊、精神啊、對社會的回饋啊，之類的。
寶珀在商品層面的“良心”很好總結的，我個人覺得主要有這麼幾點：
1。全線自產機芯，多高階多複雜的都有，硬實力擺在那兒了；
2。明明是頂級品牌，但大部分款式比豪華品牌也貴不了多少，而且與此同時還能保持住頂級品牌的品質不打折扣。這點相信為了買表橫比過各個品牌的大哥大嫂都明戲，“天地良心珀”這一手錶標兵的稱號主要就是得名於這一頓令人髮指的操作。
以前看別人寫雜文，說幹哪兒行都跟打架差不多，有一種打法是大家都拘著，點到為止；還有另一種打法，是今天我們死一個為止。這就是玩真的了，你要不然別參與，參與就是玩一條命。寶珀就是後面這種，我拿一條命跟你玩，你說可不可怕，這是什麼決心。
3。錶款之多啊，叫人瞠目。從基礎的兩針/三針，到把所有複雜功能、工藝都給擱一塊兒表上，這中間大家有的它都有；大家水平上稍欠點兒的，它還有。這就是上面說的打群架時或者踢足球比賽時的板凳深度了，你這邊東拼西湊好不容易整一隊精銳，人家除了正式上場的之外還有兩隊同素質替補。
4。 對於女性買表人來說，良心中還有良心，就是寶珀不把女人當大傻子、覺得她們買表就是圖鑽啊閃啊亮啊，而完全不在乎機芯和工藝。美色誰不愛？但這跟對內在的要求並不矛盾、更不是非此即彼的二選一，怎麼到了女性這兒就要拉踩一番呢？
千禧年之前男表的尺寸也不是很大，所以到今天一般品牌不需要為女表單獨開發機芯，拿上個時代男表的機芯改吧改吧塞進去也能用，要麼就是上統芯湊合用用。
寶珀對女表機芯的開發是跟男表同步的，而且那些倒角、底板的處理、螺絲的平滑程度，男女表都一絲不苟的，打磨非常拿得出手。這點十分真誠。
在上面四大良心的指引下，寶珀這些年誕生出來不少熱門爆款，我把其中顏色、材質、類似功能合併同類項之後，追根溯源到如下三大原型上：
一。五十噚
五十噚真的太大了，作為15。5cm的大腕圍持有者，我戴大部分男表都很像那麼回事，但唯有五十噚是滿滿當當能把我手腕蓋住的。由此可見，在它誕生的年代裡，的確是跟老百姓沒什麼關係的。
不但跟老百姓沒關係，跟50年代的時尚也沾不上邊兒，純粹就是軍用裝備。都傳五十噚是第一隻現代潛水錶，這中間也有很多淵源值得一提：
兩次世界大戰前歐洲風調雨順的，人民群眾大搞精神文明建設，繪畫、文學、建築、設計、藝術……堪稱人類群星閃耀時；不料兩次世界大戰一來，毀了所謂“無用的”奢華，興起了各行各業的實用型：比如戰壕式風衣（Trench Coat）和飛行表。
那時候防水錶已經有了，但專業潛水錶還是大家想象之外的東西，畢竟普通人在乾地上戴都對錶呵護備至的了，誰又會捨得把它泡水裡去，況且大家也找不出到水裡去戴錶的理由啊。所以說自古掀起變革的力量總是被人忽視的極少數派，在五十噚這個案例上：一波是需要在水下執行任務、把表當裝備的軍方潛水員；另一波就是挺posh的中產階級（我猜的）兼專業潛水愛好者。當時寶珀的總裁Jean-Jacques Fiechter就是後者。
他呢，有一次去潛水，沒帶裝備算下潛時間，等氧氣都用得差不多時還在水下面呢，雖然最後逃過此劫，但他因此堅定地認為潛水時絕對不能依靠自己的感覺去推測氧氣還有沒有，必須做出一款可以依賴的功能性腕錶才行。同一時間，法國海軍的兩位軍官也找到他，希望寶珀可以生產一款適合軍事潛水作業的腕錶。
所以你看，五十噚從根兒上就是專業裝備，跟老百姓確實沒啥關係。
那時老百姓戴的腕錶尺寸小，大概33-36mm這樣子、貴金屬、不防水，你想想，畢竟個個兒都穿成Dior New Look那種，配個大表也太離奇了。但你不可能讓專業潛水員（軍方欸！）戴著這麼嬌貴的東西去執行任務：一來錶帶太短根本綁不到潛水服外頭；二來錶盤小/刻度沒有光亮在水下形同虛設；還有，它們也根本不能被戴去水下吧。
說五十噚是現代意義上的第一隻潛水錶，實際上就是解決了上面這幾個問題，它碩大如水錶、擁有軍用儀器一般流暢健美的體態；幾個專利發明（比如雙重密封錶冠、潛水計時的旋轉表圈什麼的）讓手錶沒有任何滲水的風險；超寬大的白色夜光指標在任何時候都能清晰判讀。
所以五十噚在當年，跟Burberry Trench Coat、百慕大短褲、MA1飛行夾克、甚至全棉卡其褲等等單品一樣，都是從軍裝/軍用步入日常的典型。我讀過一篇美國的時尚評論，說這多少跟1944年的《軍人安置法》有點關係：年輕軍人退下來，國家為了獎勵給他們提供貸款，你可以用來買房/創業或者上大學。這導致大學的人員組成直接變了，進而大家也穿得更隨意舒服些，不像之前每個人都抬頭挺胸驕傲得像個金融精英，穿得也像。
把五十噚尺寸縮小、但保留實用功能上的特色，我認為是Jean-Jacques Fiechter的神來之筆，這個名叫Bathyscaphe深潛器的“民用版五十噚”是我在寶珀整個體系內想買的第一名，多年猶豫不決的點就是它配色和功能組合實在太多，以至於我掉進了“再等等，萬一新出的顏色更好呢”的心態怪坑。
最新款沙漠色Bathyscaphe深潛器星期日期腕錶
最最新的極光綠深潛器
官方解讀Bathyscaphe與五十噚同宗同源、僅在尺寸上有顯著差異，因此女性潛水員也可以佩戴了。但我個人覺得Bathyscaphe的現代感更強，而五十噚總帶著一點兒尊重歷史的原型氣質，這是一組蠻有趣的對比。
特別是這幾年寶珀開啟思路，把正裝表上的那些招牌功能也給放到了Bathyscaphe上，比如年曆、全歷月相等等，這一通操作讓效能優異的潛水錶也可以收起稜角，在和平年代與襯衫西裝一起亮相於正式場合。
另一名在五十噚體系中的明星，我個人提名MIL-SPEC復刻款。這款表的原型是在五十年代服務於美國海軍的帶有溼度計的五十噚“升級版”：意思是在1953年初代五十噚的基礎上加了一個雙色圓點來顯示腕錶有沒有進水。
寶珀跟美國海軍的愛恨情仇是五十噚歷史中濃墨重彩一筆，簡言之，當瑞士品牌想要打入美國市場時，面對的困難是不可想象的：前有美國海軍為寶珀設定的重重障礙，後有歐米茄在NASA完成的N輪選拔。要不是腕錶實在堅實可靠、自家國貨無法比擬，也不會到今天還有這些故事可講。
溼度計這個設計的意義在於，以前五十噚是當軍用裝備發給潛水員的，使完後收回來。這產生一個問題：假如我是潛水員，每次拿到表時並不知道它之前的使用狀況，有點兒像小時候去月壇租滾軸溜冰鞋那個意思，誰之前穿了它，哪兒有毛病，我一無所知。鞋弄不好頂多是個骨折，但萬一表滲入了水汽，就牽扯到命。
2017年的復刻款改成紅白組合，圖為白色的部分沾上水之後變紅的現場試驗
所以 Fiechter先生在錶盤上裝了一個雙色（淺藍色/紅色）小圓盤，堪稱腕錶驗孕棒……只要有水汽進入，淺藍色的部分就會變紅，給使用者提個醒。因為它的獨特性，聽說MIL-SPEC在古董腕錶市場上至今都是炙手可熱的寶貝，拍賣價格喜人。
寶珀在2017年限量復刻了這隻表，雙色錶盤變成了白+紅組合，尺寸適宜，初代精神貫徹得很到位；但內在已經武裝上現代創新之物了：比如防磁的矽遊絲、覆了塗層的金擺輪、還有拱形藍寶石玻璃表圈。
既然說到創新，就不得不提寶珀的第二大爆款。
二。全歷月相
V系列代表寶珀的血脈，不單只是借誕生地Villeret小鎮之名那麼簡單，更是那些發明創造、獨家專利、複雜工藝和技術的展示舞臺，寶珀的良心收集處。其中最為消費者熟知的是編號6654的全歷月相腕錶，因為除了好看之外，它也象徵了某種精神。
石英革命鬧得最兇的幾年在1975年左右，瑞士品牌死的死倒的倒，能活下來的手錶廠商，要麼找日本人買石英機芯塞到表裡、要麼自己生產石英機芯、要麼死也不屈服，給活得還行的機械錶做代工去、曲線生存。
寶珀在這個階段跟機芯工廠Frederic Piguet產生聯絡了，從1982年Piguet入資寶珀、到FP和寶珀一起被Swatch Group收購、再到2010年FP正式更名為Manufacture Blancpain，大家看看寶珀這奮發三連。也正是因為這層關係，我估計90%以上的高階鐘錶品牌都用過寶珀的機芯，可打四十年前起，人家Piguet最具特色、最優質的的機芯肯定還是自留專供寶珀啊。
1983年初代全歷月相腕錶
全歷月相就誕生在兩家剛產生了聯絡的第二年，是一款跟我年紀差不多的經典。寶珀當時的心理活動有點類似於：咱跟石英錶比不了多快好省，與其在這兒跟它鏖戰，不如干脆往反方向做到極端：展示高階製表的性格魅力唄。
現在看寶珀堅持這麼幹就對了，今天手錶早就脫離了僅僅是看個時間這個實用性，更多是機械玩具的感覺，好比包包也不止是裝個東西的袋子那麼單純啊。在發燒愛好者眼裡，與日常使用毫無關聯的複雜功能和工藝並不是擺設，反倒是給手錶拔份兒的機械魅力。
經典雙圈錶殼
體態優美的針
你看這個羅馬時標是收腰的
以6654為中心輻射開來的Villeret全系列，到今天都保留有經典的初代特徵：圓形錶殼、羅馬數字時標、經典雙圓表圈設計、超薄儒雅的錶盤造型。當然，還有80年代現代寶珀嶄露頭角時那根一鳴驚人的表圈第一柳葉針。
很多人覺得6654熱賣是因為月相，真的算了吧，大街上有幾個人真的在乎月相？這功能是幹嘛的都不一定知道，哪怕知道，也不過把它當成為手錶徒增浪漫氣質的擺設。我選擇6654的原因很實在：一方面有日曆星期這些老百姓用得著的實在功能；另外就是整個面盤的佈局符合中國價值觀裡推崇的美：平衡圓潤之美。
你別小看這種美，對它的感知我認為是流淌在中國人血液裡的本能反應。你可能根本說不清喜歡它哪兒，完全是一種感覺。這也是為什麼寶珀的V系列正裝表特別受歡迎的緣故，做表跟畫畫兒似的，除了程式化的技法之外，審美是要靠閱歷打底的，你有多少底蘊，你的作品就有多深刻、裡面的生命力就有多大。
所以除了6654之外，我還推薦V系列的素面小三針/逆跳/大日曆這些表。它們都在錶盤上留了很大面積的白，但細節尤其豐富：指標油亮細膩的打磨、字型的胖瘦、清爽又深沉的琺琅錶盤。你再翻轉過來看機芯的打磨和處理，看見看不見的地方都油亮鋒利、細膩平滑，以至於你不禁問自己這是不是就是傳說中的工匠精神。
的確這是了。
三。月亮美人
寶珀把所有女表統稱為女裝腕錶，免去了女性同胞們買表時比對著男表找款的麻煩，況且有些款式也只為女士開發啊。時下最火熱的型號應該是月亮美人，月亮美人跟男款全歷月相的顯著區別有兩點：一個是尺寸控制在更為傳統的女裝腕錶31mm，二就是在月相臉上多了一顆痣。
之前寫到這顆痣時我給大家普及說它是歐洲女性向男性表露心意的一種手段；又說它跟夢露女神唇邊的那顆有異曲同工之妙。
今年我成長了，不硬找梗了，大家看男表全歷月相臉的睜眼瞟和女表的閉眼痣，像不像在又傲嬌又賤兮兮地藐視一切、嘲諷臉那種感覺？好像在說：你能做的我都能做，我這個機芯還不得了哦。
所以如果覺得全歷月相功能太多用不上、但又覺得跟這張月相臉分外心心相印的話，我推薦更精簡些的月相日曆腕錶，它僅僅是在全歷月相的基礎上除掉了星期月份這兩個視窗，盤面更清爽。
最重要的是，為了致敬50年代寶珀由Ladybird貴婦鳥系列上開始的快速替換錶帶之先河，這隻表給你配了五條不同顏色材質的錶帶，自己動手，幾秒完成，基本上咱們女性日常出現的場合都兼顧到了，可謂一大貼心。
既然提到Ladybird貴婦鳥，我也要把它瘋狂安利給小手腕女性。1950年代五十噚誕生之後寶珀就同步放眼高階女表了，做了這個最小的圓形機械女表Ladybird貴婦鳥。相較於大部分寶珀錶款低調簡潔的剋制之姿，貴婦鳥有少見的珠寶感。
因為五十年代的氛圍追求的就是流光溢彩、優雅閃耀穿dior的女性形象嘛，大家一方面迴歸久違的溫暖家庭生活；另一方面又與伴侶穿梭於數不完的舞會、宴會，以緩解戰爭帶來的傷痛以及對和平年代最終到來的慶祝。
貴婦鳥系列之於寶珀的手錶體系，除了“最小的圓形機械女表”這種自豪情緒，也是絕對優雅的女人味兒擔當、一副時代的小小縮影。
當然啦，如果你就是偏好尺寸稍大的功能工藝型女表，那麼Bathyscaphe深潛器的彩色或全白女表、V系列那些具備逆跳功能、偏心設計或者有順滑流暢金屬編織錶帶加持的正裝表特別值得一試。
偏心日期逆跳女裝腕錶
鵝蛋窗+編織錶帶金錶
它們不但代表了寶珀強大的機芯研發能力和優越的審美情趣，更重要地，你摸到這些表就能感受到他們的真誠：用料、線條、對細節的打磨都是實打實的，而真誠到一定程度的東西往往都很純粹了。
這就是寶珀這個品牌的價值。
有個叫朱建新的畫家寫隨筆時提到我們這個時代，他總結說基本上用一個詞就可以概括，就是肥碩。感覺上了一大盤兒肉，眼看著一塊是一塊，汁多肉嫩的，但細咂摸起來每一塊都不是滋味。
我不知道同樣的感受是不是也發生於我們買表、買包、買珠寶、買一切貴价商品的前後，但既然越來越多的商家都敢往自己臉上貼這一把“藝術”的金，那我們也大可以以藝術的標準來要求他們：不是誰的頭髮越長誰就是藝術家，也不是誰的衣服越貴誰就越有錢。而是誰身上遮掩矯飾的東西更少、誰因為力量足夠強大而更自信、進而給出最真誠的東西。
對我來說，力量很強的人才不玩弄各種噱頭，他們真誠、樸素、坦坦蕩蕩地面對自己的作品，一是一，二是二。這樣的境界是很奢侈的，更是商家的良心所在。