《歐洲時報》微信公眾號“食尚亞洲”刊登文章稱
，中法兩國都有著各自美名遠揚的烹飪文化，文章舉例介紹了兩國的“美鴨佳餚”。
中華美食鴨
中國的各式烤鴨、滷鴨和燒鴨讓人聞香下馬，而法國的香橙鴨胸、油封鴨、鴨肝醬等名菜則讓人知味停車。若細細說來，從烹飪技藝到口味的多變，中國鴨子菜餚毫無“鴨”力，他國無可比擬。
北京烤鴨、南京鹽水鴨、上海八寶鴨、武漢辣鴨脖、樂山甜皮鴨、廣東燒鴨等，甜鹹麻辣酥均有，口味繁複多樣。
若要再細分，難以詳盡，單是南京，還有板鴨、鴨血粉絲湯等；四川還有成都樟茶鴨、峨眉山燻鴨、德陽板鴨等；廣東有滷鴨，糟鴨等無法一一羅列。
香酥鴨
袁枚《隨園食單》就記載有蒸鴨、鴨糊塗、鴨脯、掛滷鴨、幹蒸鴨、野鴨團和徐鴨等別菜，引人垂涎欲滴。一百個地方就有一百種吃法在貴陽還吃過特別的香酥鴨：先將鴨子用調料醃製，在鍋裡蒸熟後，下油鍋炸。剛起鍋的鴨子香脆酥麻，回味無窮。
南京鴨血粉絲湯
南京人嗜鴨眾所周知，甚至有“無鴨不成席”之說。鴨子各部位於他們而言皆屬美味，既能大啖鹽水鴨，也能慢悠悠喝一碗鴨血粉絲湯。若是哪個店鋪的鴨子做得好，排上兩小時隊也絕對毫無怨言。
南京鹽水鴨
葉兆言曾在《我們的心多麼頑固》中提到，“那時候許多人都一窩蜂地做鹽水鴨生意，南京街頭是地方就有賣鹽水鴨的，要說這活根本談不上什麼技術，可是用不了幾年，你肯定會成為萬元戶。”可見在南京，鹽水鴨或許是唯一不賠本的買賣罷。
嘲言兩句，鹽水鴨在他心中依然份量頗重。母親的鹽水鴨仍讓他記憶深刻：“先把鴨子的內臟掏出來洗乾淨，然後在清水裡泡上2 個小時，取出後排出水分晾乾。然後把鹽、茴香等作料炒熱後灌入鴨肚子裡，再放入缸中醃製，其間要控制好火候和醃製的時間，這是製作鹽水鴨好壞的關鍵。另外，煮熟後的鹽水鴨必須等到冷卻後才能切開，這樣味道最好。”
南京的鴨子好吃，北京的烤鴨也不遜色。對喜好美食之人，南鴨北鴨，都是好鴨。
法餐中的美味鴨
中國有兩千多年的吃鴨歷史，烤鴨最早見於南北朝的《食珍錄》的“炙鴨”。北京烤鴨色澤金黃，皮脆肉嫩，和它有異曲同工之妙的是法國煎鴨胸肉。
據費加羅報道，煎鴨胸肉（Magret de Canard）常年佔據法國人最愛菜餚排行榜榜首，焦香的鴨皮和粉嫩肉質，淋上香橙醬汁或者義大利醋甜醬汁，滿口濃香，從米其林餐廳到街邊的小餐館，這道菜都讓法國人慾罷不能。
香煎鴨胸肉
香煎鴨胸肉是由熱爾省（Le Gers）大廚AndréDaguin於1965 年創造。熱爾省位於法國西南部，也是有名的鵝肝大省。那裡農業發達，農場眾多，以飼養鴨、鵝等家禽為主，出產的鴨肉、鵝肝品質一流，不但獲“法國紅標”內銷全法，還大量對外出口。
一到節假日，法國人會加入遊客大軍湧至熱爾省，享受美食和旅遊資源。在秋冬季尤甚，那是鴨子最肥美的季節，不管是大餐廳還是小酒館，美味的鴨肉和鵝肝似乎享之不盡，對慕名而來的法國遊客是極致的誘惑。
做煎鴨胸肉，用熱爾省的肥鴨子最好，油脂豐富，肉質鮮美。把鴨胸肉放在低溫鍋裡，皮朝下，慢慢煎，直到皮脂只剩下薄薄一層，呈金黃色；取出，兩面撒上鹽和黑胡椒調味；回鍋，將瘦肉面朝下，根據個人喜好，煎3-5分鐘即可；鴨胸移至一旁，保留鍋裡的鴨油，撒少許白糖或蜂蜜熬成焦糖醬，倒入樹莓醋或義大利香醋，少許水或高湯，再調味；若喜歡經典的橙醬，可加入少量鮮榨橙汁和橙皮熬製，也非常美味。也有人喜歡在熬醬時，加入少許蘋果白蘭地。
有法國人認為，吃煎鴨胸肉，最好食其原滋原味，不新增任何醬料才更能品出肉質的鮮美。提及配菜，若喜歡甜食者，可配橙子或香梨；喜鹹者，可搭配煎鴨油土豆或蔬菜沙拉；吃香煎鴨胸肉，配一杯紅酒，對於許多法國人來說，就是完美的一餐。
油封鴨
在西南地區，還有一道鴨肉美食鼎鼎有名——風味獨特的油封鴨（confit de canard ） 。油封鴨多指油封鴨腿，先將鴨腿用各種香料醃製，在鴨油裡慢烤至少兩小時，後放進玻璃罐，注滿鴨油，可儲存數月（鴨油可以隔絕空氣）。吃時取出，放入鍋里加熱即可。
油封鴨是南部的代表菜，也是法國國菜之一，其濃郁風味深受法國民眾和外國食客喜愛，甚至常常出現在法國的頂級宴會上（並不是鄉村菜就上不了席面）。其如同北京烤鴨，雖是大眾美食，照樣可在國家層面上招待外賓。油封鴨酥軟濃郁，不油膩卻口感獨特，是西南部鄉村風味的經典代表。
法式鴨肝醬可配法棍
說起鴨子，怎能不提鴨肝醬？如今，法國人飼養鵝的成本太高，市面上大多隻售賣鴨肝醬，價格相對低廉，平民百姓也能夠消費得起。法國用來做鴨肝醬的鴨子是騾鴨，一種商業化養殖的肉鴨，由北京鴨和番鴨繁育而成。這種肉鴨肉汁細膩肥腴，非常適合烹飪，產出的鴨肝也肥美無比。
老法有個朋友住在熱爾省，有一年應邀前往，朋友帶著他轉輾家禽農場，逛油脂市場（Marchés au Gras）——售賣家禽肉類和油脂的傳統市場，僅冬季供應。有一天中午在小酒店吃飯，選單上多是經典的煎鴨胸肉、油封鴨、鴨肉沙拉等菜式。吃了好幾餐各式鴨肉，老法想換個口味，遂選了漢堡。朋友笑說好選擇。
漢堡上來，老法埋頭咬了一口，迷茫地抬眼望向空中，露出不解的神情。朋友在一旁露出壞笑看他，原是這漢堡除了牛肉餅，還夾了厚厚一層鵝肝醬。
法國人和南京人一樣，覺得鴨子全身都是寶，除羽毛不能吃，其餘部位皆可烹成美味。法國人將鴨架和鴨腳用來熬高湯；鴨脖用來做燉菜；鴨心燒烤，配歐芹香蒜醬；鴨翅和鴨舌油煎；鴨胗、鴨翅和鴨腿用來油封；最瘦的那塊鴨子裡脊肉，用來香煎，切片而食。
唯一樣不同，法國人不吃鴨血，南京人少用鴨油。南京人喝鴨血湯興致勃勃，法國人吃鴨油菜餚喜逐顏開，雙方都食盡其用，將全鴨部位真正盡數食之，棄無可棄。
鴨油煎土豆
法國人常用鴨油煎土豆片，最後撒上一把歐芹，奉為美食。鴨油給予土豆一種特殊的油脂香味，和新鮮香料搭配相得益彰，常被用做經典配菜佐以肉食。也可用鴨肉煎各類時蔬。
梁實秋在《雅舍談吃》裡提到：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的油，有一副鴨架裝。鴨油可以蒸蛋羹，鴨架裝可以熬白菜，也可以煮湯打滷。館子裡的鴨架裝熬白菜，可能是預先煮好的大鍋菜，稀湯洸水，索然寡味。會吃的人要把整個的架裝帶回家裡去煮。這一鍋湯，若是加口蘑（ 不是冬菇，不是香蕈） 打滷，滷上再加一勺炸花椒油，吃打滷麵，其味之美無與倫比。”
米其林餐廳裡的鴨子
談到特色鴨肉，就不能不提大名鼎鼎的米其林餐廳“銀塔”的“血鴨”。血鴨於1890年由餐廳老闆弗雷德裡克迪萊爾（Frédéric Delair）創造：將整隻鴨子烤熟後，把內臟和骨頭放在特製的銀製容器裡，將血榨出，調成醬汁，淋在鴨肉上。他還發明瞭銀塔鴨編號系統，這道菜一經推出，就大放異彩，各界名流紛至沓來，先嚐為快。
據維基，羅斯福吃的血鴨編號為112151，伊莉薩白公主為185387，而253652是查理 卓別林，其中還不乏大作家巴爾扎克及丘吉爾、肯尼迪等政要名人。據報道，截止2003，銀塔餐廳已賣出一百萬只鴨子，餐廳老闆曾為此舉辦過盛大慶典。
雖法國人以本國的鴨肉美食為傲，卻也不吝稱讚他國美食。北京烤鴨就深受法國民眾喜愛，去北京的外國人，會和我們一樣興高采烈地去全聚德排隊，對皮色金黃，肥而不膩的烤鴨，也會吃得搖頭晃腦，豎拇大讚。
在巴黎，法國人會去十三區的幾家廣東餐廳吃鴨子。“陳氏”超市也售賣燒鴨，華僑華人可暫解鄉愁。聽朋友說，有次她帶了兩個法國女生去吃烤鴨，“有皮有油有肉的鴨片“配上“荷葉餅蔥絲甜醬”，讓她們連說好吃得想要尖叫。
法國人愛“鴨”如此，也是相當有趣的事。
十月末後，正是鴨子最肥美的季節，前段時間去索洛涅遊玩，嚐了當地幾家不同餐館的鴨肉，還吃到了野鴨。卻料鴨肉勾起了鄉愁，此刻最懷念的是父親早上做的那碗鮮辣鴨雜麵和母親的魔芋燒鴨。
下次返家，希望能美美地吃完父母做的家鄉菜。
秋冬季吃肥美的鴨子，有一個好胃口足矣。（沝令）