對於第一次定製西裝的人來說，大部分客人給我的感受就是困惑於眼花繚亂的面料花色和定製選項，究竟該怎麼選？
首先講購買定製西裝和購買成衣相比較是需要付出至少多一半的溝通時間，一般大家購買成衣時，試顏色款式，試尺碼，付款，走人。。。快時尚品牌的興起，連專業導購的溝通時間都省掉，完全基於客人自己的喜好和審美去進行選擇和購買，而對於自己的身材和著裝風格並未能達到一種統一的審美水準和自我認知， 尤其對於西裝來講，種種不合身、風格不搭調的著裝風格混淆了一件好西裝穿在身上的定義。
當然，不論怎樣，我所堅持的原則即是在基於著裝搭配的標準原則上，自己喜歡才是最重要的！
接下來說正題：
在我自己開店前，本身是愛穿西裝的，當然我這種身材買成品是非常有限制的，而且我自己的著裝標準比較高，體驗過一些定製店，我的第一套和第二套定製西裝並非目前經營店鋪的出品，所以即便是定製的，也未能達到我現在著裝標準，基本上已經封存在店鋪的角落，一般以反面教材給客人看了。
上圖是我很喜歡的一件，VBC110s，半麻襯工藝，一次成品，20天週期。紅色標記處即是一些未能達到定製標準的沒處理到位的地方，袖子不順，背後有斜綹等等……
一件傳統定義上的好西裝，是需要滿足穿在身上【平】和【順】的。而大部分往往關注的是前身，有沒有收腰，長短合不合適，而這些卻都是最基本的。
所以作為本身對於定製標準要求比較高的主理人，對待客人一樣不會馬虎，成都梧桐西服定製雖然店不大，品牌不大，但是，能幫你做出最合適的選擇，不止於面料款式，更深入的是日常的著裝環境，和著裝搭配。
1，溝通，尬聊
我們不惜花費20-30分鐘的時間跟客人溝通一些問題，並深入瞭解客人的著裝環境和著裝習慣。以便推薦給客人更佳適合的面料花色和風格款式。因為往往第一次定製的客人不瞭解自己，擺在面前那麼多本面料究竟怎麼選？
2，一切不談內襯工藝的定製，都是耍流氓。
不論你在哪個定製店做，做的好不好另說，用襯的工藝是店鋪至少要說明的。
所謂「襯」，即西裝面料、里布中間的夾層。它相當於一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的關鍵，因此至關重要。
一般來講，內襯工藝無非三種：粘合襯、半麻襯、全麻襯。
粘合襯一般是將熱熔膠材質，透過高溫熨壓附著在面料背面。優點是製作難度小、成本低。但上身效果僵硬無形，而且穿久了，膠與面料輔料脫離，西裝表面就會起泡。
所以只要條件允許，儘量別穿粘合襯。
麻襯是我們對一件好西裝最基本的尊重。
麻襯以天然材質的自身彈性作為結構支撐，駁頭自然翻折無需熨燙，能完全保留面料的挺括和垂墜感，壽命也更長。
當然，麻襯需要手工縫製，難度高、工藝複雜、耗時長，因此成本較高。但比起粘合襯，這些成本物超所值。
麻襯可分為半麻襯和全麻襯。
半麻襯顧名思義，以麻料覆蓋胸前部分，腰身則用粘合固定，在面料表達和成本之間取得平衡，是當之無愧的價效比之選。
全麻襯作為頂級工藝，其組成部分為全天然材質的馬尾襯、挺胸襯、黑炭襯兩層，材質輕盈，相當講究。
全麻襯從領口一直延伸到前身底部，幫助上衣取得無與倫比的流暢線條，胸部挺括飽滿，腰部立體順暢。
因此，如果你選了Scabal這樣的頂級面料，為保證西裝效果，我們預設用全麻襯。
全麻襯是天然材質打造，而且與面料沒有粘性連線，需要用心打理。俗話說高價值的產品，和要付出的保養價值成正比的。不過作為專業的我們，每一位客戶都享有終身免費整燙的尺寸調整的福利。
03、合身度，試衣
為了能夠更直接的讓客戶感受和決定合身的程度，梧桐定製 會給客人先試標準碼衣，上身感覺以便正確作出選擇。
套碼衣一般是做為半定製的製作依據，一般量體後會試一次半成品（基本和成品差別在於沒訂扣，沒開口袋，其他部分均已製作完成，可改動部分很小）或直接取成品了。
梧桐定製在滿足客戶的體驗感和全定製的標準這方面取以中，
感受過合身度之後，會根據測量的身體資料及設計風格，與工坊充分溝通，首先會讓客人試一次【毛殼】，也就是“英國薩維爾街定製店的製衣標準”。如圖：
毛殼試衣，是體現專業定製的一種試衣過程，所有衣片均由版師根據 量體尺寸【畫紙板-製版】，【裁片】，【手縫固定成型】，試衣完畢後將衣服再拆成片進行調整再縫合。
這樣的好處就是可以完全按照每個人的身材進行一人一版的裁剪，並進行體型處理，達到成品理想的效果。
04，領型怎麼選？
駁頭是一件西裝上衣精氣神所在。
駁頭一般分為三種：平駁領、戧駁領、青果領。
按出席場合排列，其正式程度為青果領>戧駁領>平駁領，按實用性排列則正好相反。
平駁領尖領橫向延伸，多配合單排扣出現，氣質比較商務，最為常見。
戧駁領尖領向上，自帶劍拔弩張的氣場，可單排可雙排，由於氣場較強，一般是老闆、貴族們的心頭好。
青果領沒有領尖，邊緣平滑，形似青果，一般只出現在禮服上，多用緞面裝飾。
當然，拋開這些傳統的條條框框，駁頭最終要與身材、肩寬、衣長整體規劃。
05，單排還是雙排？
單排，還是雙排，這是個問題。
單排扣是商務西裝的常見款式，萬能百搭不出錯；更加紳士的雙排扣則少見得多，雖然一般人更難駕馭，但雙排扣帶來的強大氣場，是傳統款式難以比擬的。
單排1粒，扣位較低，V領更加修長，氣質乾淨利落，多用於禮服；
單排2粒，受眾最廣，可商務可休閒；
單排3粒，經典復古，但處理不佳則顯得老氣，且更適合180cm以上的男人。
雙排4扣1，非常適合胸腰差較大的好身材；
雙排4扣2，雙排4扣1衍生款式，相較4扣1更加輕鬆。
雙排6扣2，最經典的款式，一共有3行釦子，最上兩顆釦子間距較大，起裝飾作用，下面四顆釦子等距離排列，作為氣質莊重的正統西裝，6扣2最受英國紳士喜愛。
開衩開幾個？
後身下襬的開衩，原是為了歐洲貴族騎在馬背上時，衣襬能夠飄逸地揚起。如今，開衩則是修飾身材的神器。一般分為：無開祺、單開祺、雙開祺。
無開祺輪廓乾淨美觀，但不方便插兜，實用性相對較差；
單開祺偏向美式風格，活動性相比無開祺有所改善，但如果是臀部較為突出的客人，或者是插兜愛好者，仍然有很大後襬「炸裂」的風險，
歐洲風格最重視優雅從容，因此歐洲老紳士最愛的雙開祺為下半身留下充足空間，無論插兜還是坐下，都不用擔心出醜。
雙開衩：坐下後，下襬也不會炸開
06，衣兜竟有這麼多講究？
西裝的兜就像跑車上的儲物格，能裝不重要，能裝X才重要。
的確，西裝上衣的兜早已不具備置物功能（甚至被禮儀強制約束不能置物），逼格才是重點。
位於西裝左胸前的胸兜，是一枚風騷口袋巾的好歸宿，常見形制有五種——
直型、彎型、船型、明貼袋、獵裝口袋。
直型最端莊正式，適用於商務風格濃厚的正裝，彎型相對休閒，用在花單西上準沒錯；明貼袋縫在衣服外側（傳統胸兜一般隱藏在內側），同樣是意式休閒的標誌。
［船型］即邊沿如船沿上彎，是最風騷的選擇。船型袋是義大利Pitti展上的現象級設計，已成為意式風格的代表。
［獵裝口袋］有蓋有褶，是各種兜型中唯一具有實際盛物能力的選項，當然也是為了配合獵裝戶外運動屬性的設計定位。
［腰兜］位於腰部，如果你執意把手機放進腰兜，出門左轉慢走不送。抽菸時，把小手瀟灑地一揣，才是腰兜正確的使用方式。
07，袖衩也得定製
伸手為女伴拉開車門的瞬間，袖口往往會顯露你的真實身份——
假袖叉的小菜雞，或者真袖叉的老司機。
顧名思義，假袖叉的整條袖管縫死，袖釦僅釘在表面作為裝飾，並不能解開，袖口也無法捲起。
作為向成本妥協的工業化產物，假袖叉會將一件上衣的檔次定格在中低端，梧桐定製所有價位的西裝均為真袖叉。
相對而言，真袖叉才是高階定製該有的態度。微微掀開的末釦眼不但象徵著品質，還會為一件衣服增添玩味，比如定製釦眼和袖釦排列：
釦眼分為平釦眼、斜釦眼，平釦眼更加正統莊嚴，斜釦眼則輕鬆有趣。
袖釦排列分為平排扣、疊排扣。平排扣也叫吻扣，是正統穩妥的選擇，疊扣更加優雅。
紐扣雖小，其材質卻是快速判斷一件西裝檔次的捷徑。
梧桐定製拒絕使用廉價取向的塑膠和樹脂材質，只選用天然材質製作紐扣，包括印度水牛角、澳洲深海貝母。
由天然材質打造的紐扣雖然價格較高，但手感溫潤，質感足以甩掉塑膠和樹脂扣十幾條街。
至於袖釦數量，沒有強制標準，一般來說數量越多越正式。
08，哪些細節暴露了品味？
無用但有趣的小細節，往往是生活情趣的體現。
梧桐定製為客人準備了充足的自我表達空間。
譬如脫衣時展現自我的風騷里布。
用心儀的字型和顏色，在西裝內繡上你的名字，或者你愛的人的名字，畢竟那裡離心臟最近。
有些人會說，西裝嘛，器物而已，何必費這些周折去仔細琢磨？
誠然，定製一套西裝需得等上4-6周，必然不像買了就走那般痛快。但拋開器物最原始的屬性，享受講究這個過程，才是樂趣之所在。
