提到時裝插畫盛行的1930年代，人們大多會率先想起Salvador Dalí、Pierre Mourgue、Georges Lepape等名噪一時的藝術家們在時裝雜誌創造的奇妙影象。而與他們同時代活躍於插畫和藝術界的Christian Be rard卻鮮有被提及。或許是因為他過於多元的涉獵，使其無法被歸類為任何一個固定的領域，但當我們回顧Vogue歷史檔案中經典的時裝影像時，Be rard的身影卻無處不在。時逢摩納哥國立新時代博物館（Nouveau Musée National de Monaco）的“Christian Bérard: Excentrique Bébe”主題展覽開幕之際，讓我們一起了解這個不應被時尚圈忽視的名字——Christian Be rard。
1902年出生於巴黎的Be rard，在建築師父親的影響下早早愛上了繪畫，18歲時進入朗松學院 （Académie Ranson），跟隨印象派大師 douard Vuillard和象徵主義畫家Maurice Denis學習。
Be rard與模特在創作插畫的過程中。
從1935到1949年，Christian Be rard作為Vogue的特約插畫師呈現了諸多精美的插畫作品，包括封面與內頁。
美國版Vogue 1935年6月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1936年2月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1936年10月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1937年4月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
不同於傳統時裝插畫對服裝本身的寫實還原，Be rard透過精準而細膩的筆觸，在寥寥數筆中勾勒出人物的神態與面料的層次，同時給讀者留下充分的想象空間。
美國版Vogue 1937年9月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1937年10月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1939年6月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
美國版Vogue 1939年9月刊封面，
插畫：Christian Be rard。
在20世紀30至40年代，Jeanne Lanvin、Madeleine Vionnet、Nina Ricci、Gabrielle Chanel、Elsa Schiaparelli和Christian Dior等人的作品經由Be rard描繪出時裝最迷人的一面。
模特身著Patou紫色披肩與連衣裙，
美國版Vogue 1935年4月刊，
插畫：Christian Be rard。
模特身著Schiaparelli連衣裙、手持面罩，
美國版Vogue 1935年10月刊，
插畫：Christian Be rard。
模特身著Lanvin紅色連衣裙，
美國版Vogue 1935年12月刊，
插畫：Christian Be rard。
模特身著Chanel連衣裙，
美國版Vogue 1937年9月刊，
插畫：Christian Be rard。
模特身著Rochas連衣裙，
美國版Vogue 1938年6月刊，
插畫：Christian Be rard。
雖然Be rard的名字在當下不常被提及，但我們卻總能看到他的插畫作品與創意風格出現在現代時裝設計的T臺上。從Givenchy 1987年秋冬高階定製系列，到John Galliano為Dior呈現的60週年高定大秀，Be rard象徵的藝術精髓始終在場。
在眾多的時尚檔案和傳記資料中，我們都能發現Be rard的身影。留著鬍子、看似不修邊幅、身材也略顯渾圓的Be rard，被時尚圈中的好友們親切地喚作“Bébé”。
Christian Dior稱其“為自己打開了一個新的世界。”
Elsa Schiaparelli曾說：“能受到Bébé的賞識和欽佩，甚至成為朋友，是在巴黎的社交圈和知識分子中一種莫大的認可。”
Yves Saint Laurent將其視為時尚的啟蒙：“他知道如何塑造角色，他知道如何構建服裝，捕捉輪廓和時間的精髓，他重塑了服裝。”
1925年，首次在畫廊中展示自己繪畫作品的Be rard，遇到了當時還未成為時裝設計師的Christian Dior先生，兩人隨即成為摯友。慧眼識珠的Dior先生也在後續陸續收藏了他的諸多繪畫作品。而在Dior先生的New Look造型大獲成功後，Be rard亦為其創作了一張以Bar Jacket造型為原型、模特佇立於Dior蒙田大道店鋪外的時裝插畫，為這位時裝大師的傑作喝彩。
畫中的Dior首家店鋪，其精美奢華的佈置也要在一定程度上歸功於Be rard。在他的提議下，茹伊印花被用於這家店鋪的牆面和家居上，“是Bébé建議我們在店裡掛上茹伊印花布料，把印有店名的帽子紙盒擺放於四周，包括衣櫃櫃頂上和每個角落。驟眼看似一片混亂，他卻賦予了生命。”Dior先生的回憶錄中寫道。如今，茹伊印花已經成為Dior最為鮮明的標誌之一。
而Elsa Schiaparelli的家中也少不了Be rard的裝點，客廳中的三折屏風便是由他繪製而成。
除此之外，Schiaparelli更是把他的插畫視作靈感來源呈現在高階定製時裝中，成為品牌日後不斷被重新演繹的經典之作。
在插畫藝術之外，Be rard的藝術天賦還延伸到舞臺設計和戲服制作等領域。
他曾為俄羅斯芭蕾舞團、香榭麗舍芭蕾舞團等四支芭蕾舞團設計演出服，1930年起，他便與劇作家Jean Cocteau展開合作。最知名的莫過於1946年推出的《美女與野獸》的戲服設計。
與此同時，在室內設計師Jean-Michel Frank的邀請下，Be rard也參與到了嬌蘭法國總部辦公室的設計中，以錯視效果為靈感的牆面與佈景設計現在看來都十分先鋒大膽。
面對二戰後傳統高階定製行業一蹶不振的狀態，由Nina Ricci之子Robert牽頭，53位時裝設計師加入的The tre de la Mode高定時裝玩偶巡迴展中，Be rard亦挑起佈景設計的大梁。
Be rard設計的The tre de la Mode佈景，
美國版Vogue 1946年6月刊，
攝影Horst P. Horst。
從某種程度看來，Bérard似乎是為舞臺而生，而就連他的離世也充滿了傳奇色彩。1949年2月，Bérard因心臟病突發倒在了馬里尼劇院的舞臺上，終年46歲。
在摩納哥國立新時代博物館舉辦的這場以“Christian Bérard： Excentrique Bébe”為名的大展中，策展人Célia Bernasconi以美國學者Tirza True Latimer定義的“古怪的現代主義”概念為基礎，對傳統官方藝術史中被邊緣化的藝術家進行重新評估。
這場展覽就是Bernasconi以Bérard為案例的研究成果的體現。超過300幅油畫、素描、照片和室內裝飾陳列於三層展覽空間中，追溯了Bérard在短暫一生中的充實合作，向他融合繪畫、裝飾與戲服設計的先鋒創舉致敬。
一層以室內設計為主題，重現了Bérard與Jean-Michel Frank為嬌蘭設計的錯視畫裝飾，也特別強調了“床”這一元素在Bérard創作中的獨特之處——畫室也是臥室，他習慣於一直工作到深夜，經常被拍到工作結束後倒在床上休息的畫面。
二層以時裝的相關創作為主題，表現他對時尚領域的貢獻。不僅展示了其在Vogue雜誌中的精彩插畫作品，也再現了The tre de la Mode的奇妙場景。藝術家Nick Mauss將1945年展出的其中5個時裝模型與Bérard彼時設計的佈景樣式結合起來，帶領人們重新回到那個喚醒高定精神的年代。
三層則以地中海為主題，與展廳場地Villa Paloma本身的風格最為協調。在窗外藍天大海的映襯下，追溯了Bérard與朋友Kochno為蒙特卡羅芭蕾舞團工作的時光。在Bérard的作品中，大海是西方和歐洲文明的替身，他在繪畫中將這種符號化的隱喻與藝術史結合，展現出浪漫的古典主義文化傾向。
在Bérard的烏托邦藝術世界中，似乎沒有規則和界限，這也因此讓他在身後難以被歸為某一個領域接納和認可。時隔半個多世紀，當我們回看他遊刃有餘的多棲創作，這種自如無界的揮灑卻是我們這個時代所鼓勵與推崇的，而這也正是他值得被人們重新認識和了解的原因。
“Bérard Designs Beds”，
美國版Vogue 1939年4月刊，
插畫：Christian Bérard。
“Christian Bérard: Excentrique Bébe”
摩納哥國立新時代博物館
N
ouveau Musée National de Monaco
2022年7月9日至10月16日
編輯：Lexi Chen
撰文：善來
美術：羅蘭