西安鬧市中的千年古剎,比大雁塔早400年,幽靜純樸卻鮮為人知

《遊臥龍寺有感》

斜陽古剎靜庭中,衣染檀香草木榮。

殿宇滄桑聽梵語,山門清寂蔽喧聲。

西安鬧市中的千年古剎,比大雁塔早400年,幽靜純樸卻鮮為人知

前兩天和小姐妹去了漢武帝曾特意下馬步行的古街道——下馬陵,走過了一段充滿歷史故事的老街後,我們發現這附近還有一處千年古剎——臥龍寺。去過了罔極寺、廣仁寺和八仙宮等宇觀,我們還沒有去過臥龍寺,再加上已經來到了臥龍寺附近,於是我們就決定去看看這座寺院是什麼樣的,它和我們去過的其他寺院又有什麼區別呢?

沿著下馬陵一直往西走到文昌門,然後向北拐入柏樹林街後,再走個差不多200米往東一拐,就可以看到一座很古典的院落,這就是臥龍寺了。來到臥龍寺的鐵柵欄門前,能看到上面有兩條騰飛的金龍,門中間還有兩塊紅色半圓組合成了一個圓,看起來就像是一個紅色的珠子,兩條龍位於“珠子”兩旁,看起來像是“雙龍戲珠”,這龍的圖案和臥龍寺的名字極其相稱。

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臥龍寺的大門上還掛著一個紅色的牌子,上面寫著臥龍寺的一些制度和基本情況,大概的意思就是寺院免費開放,裡面禁止吸菸、燒紙、亂扔垃圾等,在殿堂裡禁止拍照、錄影以及點燈上香,如果要做這些事的話,可以在殿堂外完成。

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據瞭解,臥龍寺始建於靈武帝時期(168年-189年),距今已經有1800多年的歷史,比法門寺和大興善寺都早100年,比大雁塔早了400多年,只比洛陽白馬寺晚了100年,稱得上是西安最古老的寺廟了。

臥龍寺自古以來就是著名的佛教聖地,在隋朝時期稱為“福應禪院”。唐朝時期,著名繪畫大師吳道子在寺內畫的觀音像被寺廟完好地儲存著,寺廟又被稱為“觀音寺”,之後寺內還建立了石刻陀羅尼經幢。到了宋代,慧果高僧入寺主持,終日高臥,被人們稱為“臥龍和尚”,所以宋太宗時期(976年-997年),寺廟又再次更名為“臥龍寺”。歷史上以禪宗道場為主,但兼傳播其他宗派的經典、教義,被稱為“各宗並弘道場”。

進入門內後,左側是臥龍禪寺的白色石碑,石碑後面有贈香處,來寺廟的遊客可以到贈香處免費領香,然後再到中間的大香爐內上香,香爐旁有一盞燭燈,幾位遊客點燃了香火以後,都虔誠地以佛教禮儀上香參拜,他們拜完之後,我們也順便拜了一下,以表示對佛祖的尊敬。

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香爐上的龍紋雕刻,有一種神聖的意蘊。門的右側有一塊黑色的石碑,寫著“臥龍禪寺,石刻鐵鐘”,碑後還有一座龍王殿,但龍王殿並沒有對外開放,而是殿前有一個小小的供臺,上面供奉著龍王,龍王的雕塑不是很大,但卻非常精緻,兩旁的兩棵綠色植物也顯得生機勃勃,和硃紅色的殿門看起來十分協調。

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進入寺廟內的第一感覺,就是好香,而這香味正是香爐裡的香火味,淡淡的香氣很是好聞,也讓人神清氣爽。在一進門的這個香爐後面,就是寺院的第一重大殿,殿前的兩座獅子極其威武,看起來好像是在守護著這座寺廟,殿宇屋簷下的雕樑畫棟看起來色彩鮮明,技藝精湛,應該是新整修的。

門前的走廊上,還有一些翠綠欲滴的小盆栽,看起來未艾方興,長勢茂盛,從它們的生長情況來看,寺院內的僧人們肯定也是下了不少功夫。最吸引我們的,還是殿堂側門的一位僧人,他在椅子上盤腿而坐,不被周圍的嘈雜氛圍所打擾,而是專心打坐,這就是所謂的修行者了吧。

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殿堂右側的通道處有一塊石碑,這塊石碑是康有為留下的,上面還有他的落款,而提到康有為,就不得不說他和臥龍寺的故事了。

據說臥龍寺原本還藏有《磧砂藏》,康有為曾經想取出《磧砂藏》經文私用,被當年的報紙曝光後輿論譁然,時稱“康有為盜經風波”,後來經文轉移至陝西省圖書館。

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從殿旁的側門穿過後,就來到了一個幽清的院子,一踏入院子,我們就感覺像是進入了另一個世界,因為這裡實在太安靜了!唯一能聽到的聲音,就是鳥兒脆亮的鳴叫聲,在這麼清靜的環境中,我們說話都是壓低了聲音的,生怕吵到寺院裡的僧人們。不光是我們,來到這裡參觀的遊客,無一不是輕言細語,低聲交流。

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在殿後方,發現了一位認真看書的大姐,融入到了寺院的靜謐環境中,就連我們走動都未曾察覺。再這樣的環境中學習,我想效率應該很高吧。殿後有一塊“西北第一禪林”門匾,我因為好奇裡面供奉的是誰,便走進去一探究竟。

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進去以後,映入眼簾的就是兩邊的水火二將,這兩尊雕塑的神情看起來有點凶神惡煞,把我還嚇了一跳,我不禁雙手合十拜了拜,生怕得罪他。殿內纏繞著龍雕刻的柱子,倒是蠻獨特的,看起來栩栩如生,惟妙惟肖。直到看到了最前面和藹可親的彌勒佛像,我內心的不安才得到了緩解,原來這裡面是彌勒殿,笑眯眯的彌勒佛坦胸露乳,讓壓抑的氣氛頓時變得輕鬆了許多。其實水火二將指的是龜蛇二將,他們原本是道教的護法神,這樣堂而皇之的站在彌勒佛的兩邊,這樣的配置一看就是明代的特徵,代表著三教合一的趨勢。

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從彌勒殿出來之後,接下來發現的事情,讓我們有點小氣憤,因為在彌勒後方的石燈內,我們看到了有人故意塞進去的礦泉水瓶,寺院大門的牌子上已經寫明瞭禁止亂扔垃圾,這樣塞垃圾的做法實在太沒素質了。這石燈好歹也算是文物了,這樣的環境氛圍怎麼忍心亂扔垃圾呢?真是林子大了,什麼鳥都有。希望大家以後不管去哪個景點遊玩的時候,都要愛護當地的環境。隨後我們拿出礦泉水瓶後,扔進了附近的垃圾桶。

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這個院子的環境十分莊重又雅緻,兩側都有小小的“花園”,裡面有蔥鬱的植物和高大的樹木,經過殿後兩側的觀音殿和地藏殿後,就看到了天王殿。在我看來,天王殿的佈局還蠻獨特的,因為我們去過不少寺院,殿堂兩旁的鐘樓和鼓樓都是獨立修建的,而臥龍寺天王殿兩旁的鐘樓和鼓樓是用兩邊的側門,和天王殿連線在一起的,這種佈局我還們還是第一次見呢!

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天王殿內供奉的是關二爺和四大天王,並且裡面的主尊竟然是關二爺,四大天王則侍立兩旁,這樣的佈局我們也是第一看到,這同樣也是體現著明代時期三教合一的狀況,因為關二爺是儒教的神靈,在這裡竟然以四大天王護衛,不少人可能覺得很荒唐。

天王殿兩旁的走廊裡,還有一些石刻壁畫,整體看起來精美細緻,線條流暢而優美,很有藝術感。從右側的小門穿過後,就來到了第二個院落。

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這個院落的環境更為幽精雅緻,也更加清靜祥和,不時有喃喃的經聲出來,和廣仁寺的經聲相比,這裡的經聲非常微弱。祖師殿、客堂以及大悲殿都坐落在這裡。大悲殿也稱為觀音殿,殿中一座巨大的灰色石基上,站立千手觀音菩薩金漆佛像。看上去舉止端莊,一臉的平和雍容,手捧聖水柳枝瓶、柳枝等法器,體現出了無欲無求,無喜無悲,超凡脫俗的神色。

這尊觀音像雖然沒有廣仁寺的高大,卻也讓人心生敬畏,出於對佛像的尊敬和寺院的規定,我們並沒有拍照,只是和遊人一起,虔誠地進去拜了拜,希望菩薩不要計較我們擅自在寺院內拍照。

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觀音殿的對面就是地藏殿了,裡面供奉的是地藏王菩薩,雖然看起來是個和尚的造型,但是他的衣著看起來比較華麗,而且右手拿著錫杖,左手託著一個寶珠,可以說是珠光寶氣了。

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大悲殿後面的院子內是雄偉的大雄寶殿,大雄寶殿前有開花碑和佛足跡碑,開花碑是明代石碑,碑石顯文如花朵,才被稱為“開花碑”,而佛足跡碑是把佛足刻在《明臥龍禪寺碑》的碑陰面,雙足大指上均刻蓮花,其餘四指皆刻字,佛教認為見佛足跡如見佛,它與佛祖舍利有著同等重要的作用,是平日朝拜的聖物。

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大雄寶殿內主要供奉著毗盧遮那佛、文殊菩薩和普賢菩薩,而周圍並不是常見的十八羅漢,而是帝釋天、大自在天等多位天神,一進去就讓人在這種莊嚴肅穆的環境中不由自主的下跪行禮。裡面還有很多供人跪拜的位置,僧人們平時應該就是在這裡唸經禮佛。

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在大雄寶殿的右側就是祖師殿了,裡面供奉的是菩提達摩祖師,它雖然是印度人,但被稱為是中國禪宗的初祖。

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大雄寶殿的左側則是韋馱殿,殿內供奉的韋馱菩薩為坐像。說起韋馱菩薩很多人可能不是很熟悉,因為相比觀音、普賢、文殊等菩薩,韋馱基本上很少聽到,其實它原是印度婆羅門教的天神,後來被佛教吸收為護法諸天之一,被譽為佛教中的神形太保,以善走如飛著稱。 而且這是國內唯一的韋馱菩薩坐像,在全國其他寺廟內是看不到的,這更讓我們覺得臥龍寺真的是個“藏寶地”。

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最後的一座殿堂是法堂,法堂築於青磚砌築臺基之上,前面有石雕護欄,為寺院殿堂最壯觀的建築。這裡是不允許進去的,人們只能從外面看到殿堂的情況。

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殿堂後的環境都也是十分自然和清秀,明明身處鬧市中,街道中的汽車聲和嘈雜聲卻完全被隔絕在外,臥龍寺可以說是西安最清淨的寺廟了,並且它還免費開放,向遊人贈香,這樣純樸的寺廟,現在又能看到多少呢?這難道不是真正的千年古剎嗎?

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臥龍寺作為佛教禪宗的弘法道場之一,從元朝到清朝幾經重修,儲存了多種元、明、清的石碑,記錄著這段曲折的歷史。1900年八國聯軍攻入北京,慈禧太后和光緒帝到西安避難時,拿出了上千兩銀子,重修殿宇,給臥龍寺帶來了新的繁榮。1994年春季,陝西省有關部門多次撥款修整殿宇,裝修佛像,這才讓今天的臥龍寺變得巍峨壯麗,金碧輝煌。

在現代社會的快節奏生活中,如果你想在鬧市中求得一時安靜,那麼不妨來臥龍寺走一走,伴隨著和熙的陽光、芬芳的香菸,綠色的草木,柔和的梵音,讓你緊張的神經得以放鬆,煩惱和焦慮也會有所減少,讓你的內心中增添幾許清涼,減少一些煩躁。去其他寺廟我倒是沒有這種感覺,但臥龍寺卻不一樣,逛完後,興致盎然,隨即作詩一首,開頭已奉上!

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